?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

ПО АРИЗОНЕ


        Ложусь спать, а перед глазами, словно кадры военной кинохроники мелькают картинки аризонских пустынь, гор и дорог. Просыпаюсь в испуге:  где я? Что это за странный мотель?  Комната вовсе не похожа на  гостиничную. Только через несколько мгновений  возвращается реальность -  я же у себя дома!
       Со временем привыкаю к дому. Уже не испытываю по ночам такого  смятения от неопределенности. Так всегда бывает, когда возвращаюсь из  долгих поездок. А путешествие в Америку еще и переворот дня и ночи,  поэтому ночью заснуть не можешь, а днем ходишь сонный. Клюю носом в  пробках и на светофорах.    
        Мы ехали вдоль мексиканской границы несколько  сот километров почти от Сан Диего, пока не добрались до Техаса. Здесь на фоне бесконечной  голой степи, уставленной нефтяными качалками наш экипаж окончательно  распался. Возник непринципиальный спор: куда ехать в Даллас или в Сан  Антонио? Но в действительности нам просто не хотелось ехать дальше. Так и решили: больше не  углубляться  в территорию  Техаса - больно скучный пейзаж, а повернуть на север  в сторону города  Альбукерке, примечательного своим историческим центром  с постройками  времен испанской колонизации в стиле адоба.   Внешне это  одноэтажные  строения из красной глины и соломы с закругленными углами. Мягко говоря,  довольно малоискусный архитектурный стиль. А во-вторых, мы вышли из  графика, поскольку проезжали за день не более 500 км, и продолжай мы  двигаться по просторам континента, нам не хватило бы времени на осмотр  запланированных достопримечательностей.
       Поскольку я был основным концессионером  этого туристического  мероприятия, я и решил поворачивать назад. Общение со вторым пилотом  приносило только расстройство. Он оказался неспособен на серьезные  автопробеги.  Даже 500 километров в день становилось за него запредельной
 нормой.
      Велика Америка, интересно и увлекательно путешествовать по ней, но не  так, оказывается, просто найти подходящего спутника.  Даже если решены материальные вопросы. Вроде всех привлекает эта  страна, многие любят автопутешествия, но вот когда нужно решиться и ехать, желающих нет.
    Смотрю на  линию  своего маршрута, более двух недель потребовалось на его освоение, а на  карте страны он выглядит  маленькой закольцованной змейкой в уголке.  Кажется, что размеры страны увеличиваются, кажется, что проехать ее  нужно столько усилий. У меня не возникает желаний ехать по России, или  Сибири, Казахстану, ехать по Африке или по Китаю, ведь тоже бескрайние  просторы. Разница лишь в том, что там нет дорог. А в Америке тебе  предоставляется полная свобода в выборе направлений, формировании  маршрутов, и можешь быть уверен, что куда бы не поехал,  не оставишь на
 ухабах и рытвина свои колеса, а вечером сможешь найти мотель и ресторан.  В Америке можно путешествовать везде. В Европе, впрочем, тоже. Про  остальные страны и говорить нечего.
    Тягостное впечатление  произвела на меня индейская деревня в Нью  Мексико. Называется этот культурный памятник «пуэбло Таос». ( Таос –  небольшой городок в Нью Мексико, а пуэбло – деревня по-испански)  Сооружения из красной глины и соломы – тот самый стиль адоба -  обнесены  полутораметровым забором и образуют поселение,   внутри которого  и  живут  люди, содержится скот, устроено кладбище. Но как голо, грязно и  неуютно - на всем пространстве нет ни одного  дерева, ни куста, ни  островка травы…. Только  выжженые площади да пыльные дороги засыпанные щебнем.
       Там по-прежнему живут индейцы, занимаются каким-то хозяйством,  торгуют сувенирами и открытками. Конечно, остаткам истребленного народа  американское государство предоставило всевозможные льготы и  разнообразную помощь. Но впечатление  от индейской деревни, скудности  быта, да и вида глиняных хижин грустное.
       Экскурсия в пуэбло Таос как бы путешествие через века в то далекое  время, когда еще цивилизация не пришла в Америку. Трудно представить,  что если бы не было  колонизации Америки белыми переселенцами, так и  остались бы ее жители на  первобытном уровне. Какими все-таки дикарями
 были эти индейцы. По книгам и кинофильмам сложился  своеобразный образ индейца
 как  отважного воина, искусного охотника,   понимающего язык птиц и животных. Такого быстрого, ловкого, смелого и хитрого.  Но на самом деле это – дикарь. Никакой культуры. Ни в устройстве жилья, ни в
приготовлении пищи. Про личную гигиену я вообще молчу. Такими бы они и остались, если бы не белые люди. Однако индейцы еще и сопротивлялись проникновению цивилизации, нападали на переселенцев. Поэтому их и  перебили. А что же было делать с этими кровожадными дикарями?
          Если бы остались существать эти дикие племена, то рано или поздно заявили бы  о своем суверенитете и появилось бы на карте Америки  десятка полтора "независимых" государств, как в Африке. Ничего бы особенного в этих странах не происходило, он и Соединенных Штатов бы тоже не было. А где им возникнуть, если все земли принадлежат индейцам?   
     Терпению моему пришел конец. И в Альбукерке я посадил своего второго пилота на поезд и отправил в Лос Анджелес. Дальше продолжал путешествие уже самостоятельно. Мой американский компаньон оказался совершенно непригоден для выполнения ежедневной туристической работы. Он был настроен сибаритствовать. Лишь всходило солнце, как наши  мотельные соседи уже заводили свои автомобильчики  и отправлялись в путь, моего же пилота невозможно было поднять залпами катюш.  Поэтому мы неторопливо выкатывались только в часов 9.  Вечером же, лишь солнце касалось горизонта,  он начинал жаловаться на безмерную усталость и просил поскорее остановиться на ночлег. В номере он доставал синюю бутыль с водкой, притаскивал  из ближайшего ресторанчика кучу фаст-фуда и устраивал трапезу до глубокой ночи, в которой со всем красноречием предлагал мне поучаствовать.
       После 10 дней по пустыням Аризоны и Нью Мексико, после каньонов, плоскогорий, бескрайних  голых степей, после  однообразных американских  городов я въехал в Лас Вегас. Город, в котором праздник не кончается  никогда. Сотни тысяч огней, казино, рестораны, магазины, публика на  улицах пьет пиво, повсюду предлагаются услуги девушек… И настроение  резко поднялось.
       Побывав в двух казино, я еще грубже утвердился в решении остановиться именно в Белладжио. Красивое название напоминало об Италии, о солнечном и зеленом озере Комо, задумчивых богатых итальянцах неспешно проводящих свой отпуск в одноименном городке. Именно в Белладжио, куда же еще?!
    Заехав в огромный паркинг (бесплатный), я направился к решепшену, готовясь стоические перенести урар прайсом отеля по моему бюджету. Белладжио считается одним из самых лучших отелей Лас Вегаса, а следовательно, и красивых, и современных, и престижных и, конечно же - дорогих. Вспомнилась морская поговорка " Все пропьем, но флот не опозорим!"
Переговоры с администратором закончились конценсусом в 165 долларов, что меня даже повеселило, поскольку в итальянском Белладжио с такими деньгами и о таком отеле можно и не заикаться. А когда я вошел в свой номер, то... проще говоря, испытал глубокое моральное и физическое удовлетворение.
Жить в роскошной обстановке прияятно, не хочется уезжать, не хочется больше пустынь, каньонов, горных лесов и придорожных ресторанчиков. Посидев за письменным столом возле огромного окна с видом на пылающий огнями город (комната была, кажется, на 12 этаже), подумав, что все-таки мечты сбываются, потом, обследовав электронный минибар - большой холодильник набитый самыми разнообразными напитками, особенность которого состояла в том, что достаточно было лишь снять бутылку или банку с полки, как в твой счет вносилась расходная запись - и отправился вниз, играть в рулетку.
Поскольку я не тешил себя иллюзиями о возможности обогащения в казино, а просто хотел провести время, делал мелкие ставки, играл долго, курил и неторопливо попивал легкое пиво. Из-за этого опоздал к началу шоу. Ну и ладно! Пошел гулять по бульвару Стрип, заходя в каждое казино и в каждый большой магазин.
На следующий день мне предстоял переезд в Сан-Диего. Преодолеть это расстояние в 600 км за один раз было трудно. Тем более, что выехал из Лас Вегаса только во втором часу дня. Очень не хотелось покидать праздник. К тому же после бессонной ночи болела голова. Я находился не в лучшей форме, даже не смотря на то, что утром поплавал в бассейне, немного позагорал в лучах мягкого ноябрьского солнца выпил кофе в итальянском кафе и плотно позавтракал.
Я уезжал их Лас-Вегаса с надеждой на новые впечатления в Сан Диего, но только теперь, оказавшись в холодной, грязной Москве я смог оценить насколько был счастлив.


 В ГЛУБЬ СТРАНЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ № 10
         Путешествие наше начиналось весьма оптимистично,  мы бодро стартовали из Лос Анжелеса на арендованной машине. Проехали правда за первый день немного.






















       В самом начале нашего автопробега по пустыням мы побывали в парке Joshua Tree, что означает Дерево Йошуа. Названно так поскольку первые люди нашли сходство этой колючки с фигурой святого Йошуа воздевшим руки к небу. В общем-то этот парк - кусок  пустыни заросший  множеством колючек и  усяянный огромными колоритными валунами. Возле них устроены специальные места для пикников.

Выехали на фривей № 10, полбовались на сотни врашающихся ветряков, поля и холмы уставлены белыми исполинами, целая электростанция чепающая энергию из воздуха. И не нужно сжигать тонны мазута, не нужно загрязнять атмосферу, а главное можно оставить нефтяных магнатов чахнуть над их черным златом. 
       На дороге решили поменяться местами, а заодно достать из багажника немного припасов, чтобы подкрепиться. Но только остановились на обочине, как через 25 секунд  к нам подрулил полицейский автомобиль. Страж порядка убедившись, что мы настроены миролюбиво и у нас нет оружия, вышел из машины,  спросил - Нужна ли помощь? - Нет-нет, все ОК !!! Замахали мы руками, поспешно захлопывая багажник со батареей синих огромных бутылей.
     Он уехал, развернувшись через две сплошные. А мы запорили: не сишком ли круто мы отшили мента, даже не предложив ему угоститься? Каково ему здесь одному в пустыне трассу патрулировать! Но с другой стороны, нас могли обвинить в попытке разложения должностоного лица на посту.... Так в разговорах мы не заметили, как  достигли поймы реки Колорадо. Пустыня неожиданно закончилась. Вокруг зеленели луга.  Везде, по обочинам дорог, в полях были проложены каналы, по ним текли бурные  прозрачные воды. Наверно электроэнергия, вырабатываемая теми ветряками, крутит моторы насосов, а они наполняют эти каналы.      
  НА СНИМКЕ: это тоже  аризонская пустыня, но  преображенная человеком. Поля, орошаемые из реки Колорадо, дают неплохие урожаи.  Почему-то сразу вспомнился солнечный Узбекистан, а бескрайние угодья мы назвали  " хлопковые плантации товарища Рашидова".










                Попытки Советского Союза  расположить на Кубе ракеты спровоцировали еще один виток гонки вооружений, ужесточение  Холодной войны. Для испытаний ракет земля-воздух в Нью Мексико был организован полигон.  Там и сейчас, в районе заповедника Белые пески, находится крупная военно-воздушная база. Для того, чтобы люди не забывали о тех временах в городе Альмагордо организован музей космической и ракетной техники.  Довольно скучный музей. Целый час ходили по его безлюдным залам, увешанным фотографиями астронавтов, уставленыым разными сложными приборами и устройствами.






MОNUMENT  VALLEY . ДОЛИНА МОНУМЕНТОВ
  

на  снимке:    Безжизненная, поросшая полынью равнина -  Долина Монументов. 
  НА СНИМКЕ: В Долине Монументов.

      Как это было на трассе от Альбукерке до Санта Фе возле индейского казино.

Это случилось еще до окончательной ссоры с моим американским пилотом. До Санта Фе оставалось немногим более 20 миль, уже сгустились сумерки, а мы еще не ужинали. И тут мы увидели огромное индейское казино, стоявшее в трехстах метрах от дороги. Это было идеальное  место для ужина уставших путников..

Пройдя сквозь ряды игровых автоматов, за которыми можно было заметить несколько скучающих престарелых индеанок,  мы вышли сытые и счастливые на воздух и направились к автомобилю. Только сев за руль и тронувшись, я заметил, что машину сильно ведет влево. Так и есть. Переднее колесо предательски гадко спустило.

Казалось бы что делать в такой ситуации для любого российского автомобилиста  имеет однозначный ответ. Однако мой американский компаньон безапелляционно заявил, менять колеса он не умеет и не будет. Выходило, что колесо менять – только мне.  От такой наглой демонстрации нежелания работать руками я с трудом сдержался, чтобы не послать его, и заявил, что я в таком случае тоже не буду его менять. Начался долгий и бессмысленный спор: что делать? Тогда он предложил вызвать техническую помощь, чем меня глубоко удивил. Неужели в Америке вызывают техничку по таким пустякам? Происходящее стало мне даже интересно. Поскольку я представлял, какими словами пошлет нас по телефону диспетчер, узнав, что у нас где-то ночью в пустыне Нью-Мексико спустило колесо. И я еще больше увлекся развитием ситуации, ожидая, чем же это закончится? Несколькими десятками долларов или нас просто пошлют?

 Однако в Америке все не так, как в России. Бросив машину у обочины, мы пошли в ближайший супермаркет вызывать по телефону техпомощь. Самостоятельно это сделать не удалось и пришлось обратиться за помощью к менеджеру торгового зала. На ломаном английском, потрясая и протягивая договор аренды, мы упросили его дозвониться до сервиса. Американец оказался на редкость терпеливым, доброжелательным и готовым на помощь человеком. По-деловому, сосредоточенно, минут 15 он звонил по спутниковому номеру в центральный офис прокатной конторы, потом выяснил номер ближайшего офиса, потом сервиса, объяснял дорогу…. Мы тупо переминались с ноги на ногу в его кабинете, ждали, даже не надеясь, что он все-таки решит нашу проблему.

 Техпомощь мы ждали долго. Продрогли на улице, температура опустилась до нуля градусов. Наконец, через полтора часа приехал огромный грузовик-эвакуатор, из кабины вылез и спрыгнул на землю грязный человечек в замасленном комбинезоне и быстро за пять минут, нет, за четыре поменял нам колесо на запаску из багажника.  Затем объяснил , где в Санта Фе починить колесо, но мы толком ничего не поняли, протягивали ему бумагу, и он записал адрес и номер дороги. Грузовик с ревущим мотором укатил. А мы поехали искать шиномонтаж.

Запаска в этом автомобиле было не полноразмерная, это был так называемый «бублик», ехать на котором можно было не быстрее 55 миль в час. Так мы тащились по ночной горной степи до Санта Фе и проехали в темноте нужный поворот..

. Я надеялся найти сервис и отремонтировать колесо еще вечером. Но мне так и осталось непонятным, почему мой спутник, если у него горели трубы, а они точно горели синим пламенем, не мог выпить водки на rest aria и потом спокойно кайфовать в машине пока я не доберусь до гостиниц. Эти споры довели меня Эти споры окончательно вывели меня из себя. Моё терпение лопнуло. И я решил, что завтра станет последним днем нашего путешествия.

 

Ночью, заявив ему об этом, у нас разгорелась дикая ссора, в ходе которой мой американский коллега совсем потерял самоконтроль, и высказал мне столько гадостей и угроз, что мне стало совсем не по себе, стало как-то жутко оставаться с этим человеком в одной комнате, ехать в одной машине еще сколько-нибудь времени.  

И вот теперь в этом сосновом лесу я почувствовал, что мне немного скучно без моего американского компаньона, но вспомнив о скандале в номере гостиницы в Санта Фе, я облегченно вздохнул. Лучше уж застрять в лесу с пробитым колесом, чем оставаться с потерявшим рассудок от водки человеком.

Впереди меня ждал удивительный природный памятник – Долина Монументов.

         Приближаясь к Долине Монументов я видел  на фоне гаснущего дня каменные тумбы и столбы, напоминающие  разрушенные языческие храмы. На въезде в парк, на самом краю долины стояла фанерная будка. Я услышал тихую и грустную-грустную мелодию. Это индеец играл на дудочке. В местном сувенирном магазине тоже звучала такая же мелодия. Да и вообще по по всему штату, на всех территориях, где живут индейцы Навахо, звучит эта мелодия. И если даже ты находишься в открытом поле или на дней каньона  кажется , что в ветре, и шуме воды, и шелесте листьев и травы звучит этот унылый протяжный мотив.    
       Стартовав рано утром в городке Window Rock , я весь день сначала по лесу , а потом по пустыне добирался к долине Монументов. Еще готовясь к поездке, я увидел несколько фотографий этих уникальных геологический образований и сразу загорелся идеей - непременно там побывать. Возникли эти каменные чудеса давным-давно, миллионы лет назад, когда  долина представляла собой часть равнины на плато Колорадо. Со временем верхний слой равнины, состоящий из мягких осадочных пород, полностью разрушился, но над ровной пустынной поверхностью остался ряд скал-останцев, сложенных из менее податливого к выветриванию песчаника.    
            Дорога по голой темно-оранжевой степь закончилась. И, остановившись на высоком утесе, там предусмотрительными американцами заасфальтированная площадка, откуда открывался великолепный вид на безжизненную, поросшую полынью равнину. Я на краю пропасти  и смотрел, как величественно выглядят каменные природные изваяния  в лучах заходящего солнца. Так они  воспринимались с особенной яркостью и полнотой. Это было идеальное время для фотосъемки. Возле меня возились со штативами японские фотографы. Торопливо, пока солнце не скрылось за хребтами, они выбирали ракурсы и меняли объективы на своих камерах.
       Высота гигантских скал-останцев, сложенных красными, коричневыми и желтыми песчаниками, достигает трехсот метров. Первые белые люди появились в долине. еще в XIX.   Впрочем, в те годы немногим смельчакам удавалось пробраться в этот негостеприимный пустынный край, к тому же населенный воинственными индейцами Навахо.  Лишь после 1870 года, когда войны с индейцами закончились, началось массовое посещение Долины Монументов. Внесли свою лепту в популяризацию долины и киношники, на территории долины снимались сцены из кинофильмов : эпохального «Беспечный ездок» , а также «Назад в будущее» и « Форест Гамп».. 
        Индеец, игравший на дудочке, продавал билеты на экскурсию по долине. Вниз, в долину можно было спуститься самостоятельно или на автопоезде, а потом ездить весь день по просторам красной равнины,  выбирая извилистые грунтовые дороги и любуясь фантастическими скалами прямо из салона автомобиля. Наверно, можно было и забраться на одну из них.
         По сей день в долине живут в примитивных хибарах несколько индейцев. Они не приняли европейскую цивилизацию, остались верны своему дикому укладу жизни. И в этом заключается для них свобода. 
       По пути к долине Монументов я побывал еще в одном красивейшем месте - Каньоне Челли (Canyon Chelly). В переводе означает «прохладный».  На машине можно проехать практически вдоль всех извилистых, обрывистых краев каньона.  Внизу на глубине 700 метров течет река, вокруг нее пастбища и распаханные поля. По утверждению исследователей, индейцы там жили еще 600 лет назад. С тех времен сохранились остатки их жилищ. Но чтобы увидеть результаты археологических раскопок, нужно спуститься вниз.  
       Чтобы скорее добраться до каньона Челли, я решил сократить путь, но выбрал, как выяснилось совсем не ту дорогу – она  оказалась грунтовкой. И то, что по шоссе преодолевается за 20 минут, здесь было преодолено за полтора.   Но не потерянное время беспокоило меня. Дорога шла, прямая, как стрела, по сплошному лесу, нет, он вовсе не был безжизненным,  попадались места для пикников, виднелись заготовки дров, даже лошади паслись. Но было все-таки как-то жутковато. А вдруг сейчас выскочат из оврага дикие индейцы верхом на лошадях без седел, и если   сразу не убьют проклятого бледнолицего, то ограбят уж точно. А поскольку брать у меня особо нечего, то захватят, как сейчас принято в уголовно-террористическом мире,  в заложники и будут требовать выкуп. Только вот у кого?
     Впрочем, на самом деле, явление кровожадных индейцев, беспокоило меня гораздо меньше, чем вполне конкретная опасность  проткнуть шину. Острыми камнями  грунтовки это было сделать проще простого. И кто тогда поможет мне заменить колесо? Сразу вспомнилось недавнее происшествие. Это было на трассе от Альбукерке до Санта Фе возле индейского казино.
( далее об этому путешествии можно прочитать на следующих страницах журнала)
http://vicsimo.livejournal.com/8547.html

Comments

( 7 comments — Leave a comment )
inco_bel
Dec. 7th, 2008 05:55 pm (UTC)
Жду подробного описания поездки по Штатам.
patriste
Dec. 18th, 2008 06:53 pm (UTC)
очень интересно))
miklek
Mar. 18th, 2009 11:58 pm (UTC)
Хороший рассказ. Только не могли бы Вы убрать его под кат, чтобы Вас можно было зафрендить?
vicsimo
Mar. 19th, 2009 10:56 am (UTC)
СПАСИБО
Мои путевые заметки оформляются не так быстро, как я путешествую.
Уточните, как мне "убрать его под кат"?
miklek
Mar. 19th, 2009 12:29 pm (UTC)
Re: СПАСИБО
Очень Вас понимаю, мои точно так же :)
Вот тут подробно написано: http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=75
a_staska
Feb. 13th, 2012 06:00 pm (UTC)
Знаете, я ничуть не умаляю достоинств Вашего отчета, но называть индейскую культуру дикарской может только человек, который ничего о ней не знает. Я имею в виду не то, что осталось от индейцев сегодня, а то, какой потрясающей была эта культура несколько столетий назад.

В смысле жуткого по своим масштабам и жестокости завоевания индейцев европейцами, дикарями выступают как раз таки вторые, а не первые. А то, что осталось от этого народа сегодня как раз таки результат этого завоевания. И это ужасно горькая страница истории, которую ни чем невозможно искупить.
vicsimo
Feb. 13th, 2012 10:29 pm (UTC)
о культуре
Мне действительно ничего неизвестно об индейской культуре. А посмотрев на индейцев, можно сделать вывод, что они очень похожи на обычных американцев и только по внешности можно догадаться, что перед тобой индеец. И после этого можно часами дисскутировать о потрясающей индейской культуре, которая была, но которой нет.
В своих заметках я не претендую на широкое и глубокое раскрытие каки-либо тем, таких, как культура Америки и еще чего-то, у меня вообще речь не о том.
( 7 comments — Leave a comment )

Profile

vicsimo
vicsimo

Latest Month

August 2019
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow