?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ (ноябрь 2006)
Побывать в Америке мне хотелось так же как в своё время  Германии. Эта страна стояла на втором месте. Туда сложнее добраться, чем в Германию. Все-таки отдельная виза и далеко. Но это только усиливало желание..
Прилетел я в Лос-Анджелес в четыре часа по местному времени, на это потребовалось 12 часов 35 минут. Трасса проходит через Гренландию. Под крылом белела бескрайняя безжизненная снежная пустыня. Жутко было смотреть на эти просторы, где затеряться, и никто не сыщет. Большая у нас все-таки земля, особенно, когда смотришь на льды Гренландии и тундру Канады.
Встретил меня старый друг Борис. Мы не виделись 12 лет. Стояли перед выходом из аэропорта и хлопали друг друга по плечам, в грудь со словами " А ты ли это, старый пень?", «А ты ли это, Змеиный Глаз?" и так далее. Курили полчаса, говорили о каких-то пустяках. Не верилось.  Медленно приходило осознание того, что я стою на американской земле, где не действуют российские законы, нет ментов и не нужно прятать деньги. Слегка обалдевшего, Боря посадил меня в свой автомобиль с разбитым крылом, и мы поехали в итальянский ресторан отмечать встречу.
    Мы познакомились еще в МГУ,еще в брежневские времена, потом  как-то обросли общими друзьями и потом стали встречаться регулярно. В основном встречи посвящались походам в пивную и поездкам к знакомым девченкам.  Пивных мы открывали все больше и больше, с бабами знакомились все чаще и чаще. Так что география и героических подвигов со временем необозримо расширились. А теперь вот доросла аж до Калифорнии.
   Посидели мы в итальянском ресторане, вспоминали молодость, московские приключения, друзей и подруг. И расстались до утра. Он отвез меня в придорожный мотельчик, который содержали скупые, замкнутые и угрюмые корейцы. Они плохо говорили по-английски, но мы упрямо торговались, и они сбавили цену до 50 долларов, что для такого большого города как Лос-Анджелес довольно дешево. А стеснять его не стал, поскольку живет он с мамой в государственной  квартире. Мама переехав в Америку сразу стала получать пенсию, а сам Боря в постоянном поиске  подходящей работы. Не богато они живут , как могие новые американцы. Зато государство помогает им в медицинском обслуживании и пенсионном обеспечении, жильё предоставляет.
В унылой, но просторной комнате под утро я замерз. Собрал одеяла и покрывала с двух соседних кроватей, накрылся. Натянул на себя три майки. Не знал, как включить отопление. Наутро Боря пошел к корейцам с гневными жалобами, и они врубили отопление. И в этом крысятнике стало жарко, как в сауне. Боря прнес мне свежеприготовленной лапши в качестве завтрака, чем очень меня растрогал. Поругавшись с корейцами, мы поехали на океан в MALIBY.
Не мог я представить Америку. И действительно, не похожа она на Европу, где много исторических и культурных мест. В Америке достопримечательности скорее природные, чем культурные. Хотя и музеев, и выставок, и сооружений архитектурных много. Да только не столько, сколько в Европе. В Европе что ни город то памятник. А в Америке города безликие. Лос-Анджелес  довольно скучный город из одноэтажных и двухэтажных домиков, только в центре - небоскребы.
Разными людьми  мы стали. Раньше, когда гуляли по Москве по пивнухам и барам, казалось ничто не изменит тоскливое доперестроечное течение жизни. Советская власть будет вечно. Другие страны навсегла останутся за 2железным занавесом". Но все повернулось иначе. Он уехал за границу, а я занялся бизнесом. И теперь, при встрече я еще яснее осознал, что в нашем путешествии у нас будет достаточно проблем общения и взаимопонимания. Однако менять планы было уже поздно.
За две недели мы проехали по Америке 4750 километров, побывали в четырех штатах. По Америке можно путешествовать годами. И все время будешь открывать красивые места. Мы проехали по той части, что называется Дикий Запад. Конечно, наше путешествие захватило только небольшую часть этой огромной территории, но и это позволило мне понять, почему эти земли называют Дикими. Природа там сохранилась в первозданном виде, климат там, разумеется, не такой суровый, как в Сибири, но для американцев, не знающих настоящие морозы, метели и снегопады, он представляется именно таким.
       Путешествие мы начали на рассвете в понедельник, покинув Лос-Анджелес по хайвэю 14. Быстро добравшись до городка Моджаве, где в огромном супермаркете накупили провизии в дорогу. Далее мы повернули на хайвэй 50. Дорога проходила по пустыне Мохаве. Уродливыми обрубками торчали на ней деревья Джошуа. Они выглядят на первый взгляд экзотично, но при ближайшем рассмотрении оказываются типичными для пустыни колючками.
Проехали мимо военного аэродрома, и мой компаньон вспомнил как он однажды со своим другом, бывшим россиянином, заблудившись под вечер, заехал на его территорию. И был остановлен скучающей охраной, которая браво докладывала начальству по телефону, что задержала русских шпионов. К сожалению «шпионы» оказались обычными странствующими иммигрантами, и через два часа их пришлось отпустить.
Вскоре мы доехали до города Барстоу и перешли на фривей 40. Пейзаж изменился: появились горы, а колючки Джошуа исчезли. Смеркалось. Но мы продолжали двигаться в глубь страны, несколько раз остановившись на площадках для отдыха, чтобы покурить и полюбоваться, как ярко святятся в небе над горной пустыней звезды.
Переночевать решили в городке Нидлс (Needles). Это было небольшое селение в на 40-ом хайвэе, в котором достаточно мотелей, чтобы не сомневаться, что найдешь ночевку. Поторговавшись с хозяином, сняли двухконечный номер за 48 долларов. С одной стороны городок окружает горная цепь, вершины которой напоминают торчащие иглы. Поэтому и название и городка Needles, что в переводе «иголки». А с другой – долина, по ней протекает река Колорадо.
Утром мы и поехали посмотреть на эту реку. Водой из неё питается Лос-Анджелес. Русло похоже на прорытый в пустыне канал, по берегам не растет почти ничего полезного. Голые поля, редкие кусты, видимо, забор воды из реки ограничен.
Пересекли границу Аризоны. К обеду доехали до Гранд Каньона. За пять метров до его края еще не подозреваешь, какая фантастическая картина тебе                                                                                                        Дерево Джошуа
откроется. Чтобы почувствовать красоту и величие этого природного памятника нужно постоять над обрывом. Никакие фотографии не передают ощущения простора, многообразия красок, нависающих над пропастью камней, и уходящих на полтора километра вниз уступов. Где-то там, внизу на глубине полутора километров и течет Колорадо, талые воды, которой за пять миллионов лет, и создали это необыкновенное творение.
Края каньона в самом широком месте расходятся на 16 километров, длина его - 443. Края каньона состоят из слоев песчаника, известняка и глинистого сланца. Образовались эти отложения 600 миллионов лет назад. А 65 миллионов лет назад началось поднятие всего Колорадского плато.
Пока мы любовались каньоном, сгустились сумерки. Толпы японских туристов погрузились в автобусы и уехали. Стало тихо и прохладно. А в нескольких шагах чернела пропасть Великого каньона. Меня охватила необъяснимая тревога, что я дошел до последней черты – дальше кончается земля, а с нею и жизнь. Дальше - вечность.
Побывать на каньоне я даже и не мечтал. Случайно прочитал о нем в журнале "Америка" в далекие и глухие годы брежневского застоя. Дорога в Штаты для советских людей была закрыта. И тогда казалось навсегда.
После каньона мы направились в городок Камерон (Cameron), 92 километра по 64 дороге, который находится на территории индейской резервации. Остановились на ночь в одноименном мотеле, принадлежащем как и все в резервации индейцам. Цена номера за ночь не меняется уже несколько лет – 66 долларов. По европейским меркам этот номер показался мне просто шикарным. Мотель состоял из трех корпусов Хапи (Hapi),Апачи(Apachi) и Навахо( Navaho). Так видимо именовались обитавшие здесь прежде племена. Рядом с мотелем находится большой оформленный в национальном индейском стиле магазин сувениров. И если учесть, что Камерон расположен в стороне от основного туристского маршрута на Гранд Каньон, то только предоставляемые правительством существенные налоговые льготы позволяют индейцам содержать такие чистые, уютные и удобные номера.
Отдохнув в резервации индейцев, мы отправились рано утром в 8 часов по дороге 89 в Юту. Проехали по ней 98 километров до развилки перед городом Битер Спрингс (Bitter Springs) и повернули налево на дублер 89 дороги. Этот маршрут более интересный для туристов и путешественников, идущий также до городка Канаб (Kanab). По пути мы часто останавливались в живописных местах, фотографировались на фоне долин и горных цепей.
Проехав по долине, мы поднялись на высокое заросшее хвойным лесом плато. Там была устроена смотровая площадка откуда открывался великолепный вид. Поскольку время было еще утреннее, столы для продажи сувениров были пусты. Приехала на пикапе индианка и деловито вынимала и раскладывала на них всякие безделушки. Ее и попросили сфотографировать. С полным безразличием она взяла фотоаппарат и сделала снимок. В ответ на мои слова благодарности что-то буркнула себе под нос и вернулась к своему товару. Ни разу я не видел на лицах встретившихся мне индейцев улыбок. Угрюмые они, эти индейцы. Наверно, тоскуют по тем временам, когда они были здесь единоличными хозяевами. А тут неожиданно с громкой музыкой из окна подъехали на Фольксвагене Жуке две девушки, и мы поспешили фотографироваться к ним.
Больше с индейцами мне пообщаться не довелось, где-то в глубине леса мы пересекли границу резервации. Последние километры до города Kanab ехали с горящей лампочкой. Бензин вот-вот мог закончится, а Боря проехал мимо двух колонк, утвеждая, что дорого. Наконец заправились и пошли обедать.
За два неполных дня мы пересекли штат Аризона и оказались на юге Юты. Степь сменилась горами, поросшими лесом. В придорожном кафе или, как говорят американцы, ресторане, а на мой взгляд просто столовке, я увидел бородатых мужчин, мозолистыми огрубевшими от физического труда руками они брали огромные гамбургеры и сэндвичи и напряженно жевали, запивая это холодной колой. На улицах небольшого городка не было ни души. Только над пожарной частью развевался звездно-полосатый флаг.
Мы находились уже на территории штата Юта – места диких пастбищ, хвойных лесов и горных озер. Конечно, это была еще не тайга, но чувствовалось, что дальше природа будет становиться суровее и суровее. Такой он Дикий Запад, описанный Фенимором Купером, – земли, на которые 200 лет назад вступили пионеры.
Зайдя в придорожный ресторан быстрого питания, я попросил горячего чая, но девушка за прилавком не поняла моего вопроса, и когда я повторил свою просьбу, с удивлением ответила, что у них нет горячего чая. А есть только холодный в металлических банках. И это характерно для таких ресторанов.
А вокруг стояли бородатые мужчины в клетчатых рубашках, шляпах и рабочих комбинезонах. Они приехали перекусить на мощных пикапах, и так важно, по-деловому вели себя, что обычному туристу, путешественнику становилось неловко среди них. Среди них была одна женщина в строгом сером платье до колен. Она тоже взяла многослойный сэндвич и ушла. Умеренно и сдержанно принято здесь себя вести, - подумал я, наливая из автомата Кока-Колу.
Мы быстро выехали из города. По сторонам главной улицы стояло шесть или семь заправок, за ними виднелись одноэтажные дома, возле каждого были припаркованы неизменные пикапы и легковые машины. Ярко светило солнце. Ни одно человека на улице. Пустынный штат дикого Запада, малозаселенный, и многие из жителей многие являются мормонами, или прихожанами Церкви Христа святых последнего дня. У них не принято пить алкогольные напитки, курить, а также употреблять кофе и черный чай.
Дальше наш путь лежал на Bryce каньон. Мы миновали несколько городков очень похожих друг на друга. В них нужно было снижать скорость до 35 миль в час. Как-то безучастно стояла на обочине машина местного шерифа. Несколько раз при въезде в город я замечал эти белые джипы с мигалками на крыше и синими надписями “SHERIFF” на дверях. Казалось, что блюститель порядка отдыхает, откинув сиденье, или пошел в ближайший домик перекусить. Еще видели много вывесок «мотель», что нас порадовало, поскольку в одном из них мы и решили остановиться после осмотра каньона.
Впечатление от Брайс каньона превзошли ожидания. На самом деле Брайс не является каньоном в прямом смысле этого слова. Брайс - это цепь амфитеатров, растянувшаяся на 40 километров на высоте 2700 метров над уровнем моря. Индейцы, населявшие каньон, дали ему название, которое в переводе звучит примерно так: "Красные скалы, стоящие, подобно людям, в нишах, похожих на вазы". Это довольно длинное определение очень точно описывает то, что мы видим сегодня в Брайсе (название "Брайс" каньон получил в честь мормона Эбенезера Брайса, основавшего здесь в 1874 году одно из первых поселений 
белых людей).
Свой необыкновенный вид Брайс приобрел благодаря эрозии, воде и перепадам температур. (В расщелинах скал по ночам вода замерзает, а по утрам - тает, миллиметр за миллиметром изменяя форму породы, превращая ее в отдельно стоящие причудливые столбы и грибовидные скалы). Когда видишь все это великолепие собственными глазами, об эрозии и прочих научных изысканиях забываешь напрочь. Остается только удивление - неужели такое возможно? Названия многих скал Брайса идут от их очертаний. Приглядевшись, можно различить диковинные замки с резными окнами, добродушных великанов, царственных особ. Особенно красивый вид каньон имеет во время восхода или заката, когда скалы начинают играть всеми своими цветами - от почти белого до темно-красного. Прибавьте к этому яркую зелень растущих повсюду сосен, а зимой снег.
Одна из главных достопримечательностей Брайса - живая 26-метровая арка, которую почему-то именуют
"природным мостом". 
С заходом солнца стало холодно, почти ноль градусов. Мы надели на себя все теплые вещи. Парк закрывался, и мы уезжали последними. А еще предстояло найти мотель.
К нашему глубокому разочарованию, вывески были не освещены, и в темноте мы проскочили мимо всех примеченных днем мотелей. Проехали почти 60 километров. Остановились у одного, минут пять звонили, оказалось, что он вообще закрыт. Об этом нам поведала вышедшая из соседнего дома пожилая женщина. Она сказала, чтобы мы проехали еще мили три и там обязательно найдем мотель. Так и получилось. К нашей радости на небольшом отрезке дороги в триста метров мы увидели вывески сразу четырех мотелей. Не в силах обходить все, чтобы узнать цену, мы сняли комнату в первом, самом ближнем. Пока я оплачивал номер, Боря перепаковал машину ближе к входной двери и вынув из багажника сумку с водкой, быстро налил себе 70 грамм и освежился. После этого он повеселел, от разгрузки остальных вещей отказался и пошел в туалет.
Прошедший день был удачным, мы проехали почти 400 километров, осмотрели красивейший Bryce каньон, пустыню и лесную долину вокруг Grand каньона. И мы решили отметить его. На столе появилась синяя двухлитровая бутыль водки. Немыслимо было одолеть ее, хотя об этом тогда речи и не возникало. Хорошо, что запаслись закуской в супермаркете и смогли разогреть мясо в микроволновке. Даже самые простые комнаты в мотелях комплектуются СВЧ, чайником или кофейником. Часто в шкафу я замечал утюг и гладильную доску. Это не говоря о том, что в номерах обязательно устанавливаются кондиционеры, а для зимнего времени обогреватели. Не везде, правда, в ванных был фен, зато туалетной бумаги хозяева оставляли по несколько рулонов.
Праздник затянулся почти до полуночи. Мы выходили курить на улицу. Смотрели, поеживаясь от холода, на звездное небо Юты и вспоминали наши московские похождения еще в глухие советские времена. Как закончился этот праздник, я уже не помню, поскольку заснул пьяным крепким сном.
Утро было мрачным и хмурым. Не по погоде, а по нашему состоянию. Мы въехали в городок Mt. Carmel.
Только посмотрев в зеркало заднего вида, я понял, что значительно превысил скорость прямо на глазах шерифа. Через несколько мгновений и его машина двинулась с места, на крыше засверкала мигалка. «Все, влипли, за нами гонится шериф» - сказал я, тормозя и сворачивая на обочину. Боря побелел и мгновенно протрезвел.
Как и принято в Америке шериф подошел к нашей машине слева сзади, держа руку на рукоятке своего револьвера, скомандовал не выходить и спросил не пил ли я сегодня затем добавил, объясняя причину задержания, что я превысил скорость: вместо положенных 35 миль ехал 67.
В уме зазвенела мысль: «Сейчас направит на экспертизу на алкоголь и все – пропала наша поездка».
Но шериф начал проверять документы. Взял у меня права, (иностранные права с безразличием вернул сразу назад) паспорт и договор аренды машины. И удалился к себе в джип. Мы нервно курили на дороге. Наконец, он закончил с проверкой и направился к нам. По его выражению лица я почувствовал, что все будет хорошо. Исковеркав до неузнаваемости, он произнес мое имя и вернул документы, предупреждая об ответственности за нарушение скорости. Сердце радостно забилось, шериф продолжал что-то говорить, но я уже ничего не понимал. Беседу поддержал Боря, в ходе которой выяснил, что наш шериф два гора находился на службе в Армении. Я подарил ему открытку с видом Московского кремля. Он заулыбался, и мы обрадованные попросили сфотографироваться с нами на память. Этот снимок с шерифом из Юты вошел в коллекцию моих замечательных фотографий.

Проехав по 89 дороге еще 37 километров, мы свернули на 14 дорогу. При въезде на неё была укреплена табличка, предупреждающая об особой сложности и трудности горной трассы. Однако трассу прошли легко, после короткого подъем, начался долгий спуск. На самой вершине, на перевале мы остановились, нам открылась замечательная панорама озера Дакота. Снежные вершины гор, темно-голубая вода и зелень хвойного леса с желтыми вкраплениями кустов. Питается озеро талыми водами, а вытекает из озера река Virgin Сотни лет этой красотой наслаждались только индейцы. Впрочем, понимали ли они, насколько живописен их край, если никогда не покидали его?
После Юты мы повернули на запад и вскоре, двигаясь по 15 фривею, пересели границу Невады. Это один из самых бедных штатов. Поэтому в начале века правительство разрешило открывать там казино. Этим хоть как-то поднять численность населения и его благосостояние. Так возник город развлечений Лас-Вегас. Зарево от огней видно за 70 километров. Не зря неподалеку была сооружена плотина Гувера – гидроэлектростанция, которой американцы очень гордятся, представляя ее как индустриальный памятник.
К вечеру мы доехали до Лас-Вегаса. Дорога поднималась, проходила по выемке через перевал невысоких год, дальше через несколько километров встречалась еще одна такая же невысокая горная цепь, а вокруг была полная темнота. Лишь впереди, там, где наш ждал город развлечений, долгожданный ужин и мотель горело манящее необыкновенное в этой глуши зарево. И вот преодолев последний подъем, мы увидели сияющую от горизонта тысячами огней долину. Невозможно было различить улиц, все сливалось в переливающееся от восходящих потоков мерцающее бескрайнее покрывало. Чувствовалось, что ночью жизнь в этом городе только ускоряет свой бег.
Лас-Ве́гас Las Vegas.был основан в 1905 году и оставался затерянной в пустыне железнодорожной станцией, пока в 1931 году на территории Невады не разрешили азартные игры. Сейчас в городе проживает около 540 тысяч человек.
Буквально сразу лишь въехали в город, пересекли главную улицу бульвар Лас-Вегас и, оказавшись на улице Тропикана, мы увидели MOTEL 6 . Это нам и нужно было. В решепшен стояла очередь, но мотель мог, казалось, вместить сколько угодно туристов, там было построено корпусов 15, и ресепшеонист выдавал каждому схему проезда к его комнате. Мне такой массовый и обезличенный подход к гостям сразу не понравился. Подтверждением моего недовольства стал сильно прокуренный номер, хотя мы просили некурящий. Пришлось ехать обратно, менять, На машине этот путь занимал почти 10 минут. В результате нам дали соседнюю комнату – обратно ехали уже 7 минут, – которая оказалась хотя и не прокуренной, но довольно душной. Не придавая этому особого значения, Боря вынул из багажника синюю бутыль и немедленно освежился.
В Лас-Вегасе можно пить пиво прямо на улице, не пряча бутылку в бумажный пакет. По тротуарам гуляют толпы шумных и пьяных туристов. Для них праздник – выпить бутылку пива из горла, стоя посередине тротуара.
Хождения по самым большим казино города, расположенным на главной улице бульваре Лас-Вегас, меня не вдохновили. Десятки тысяч автоматов в огромных, нескончаемых залах, картежные столы, рулетки – до всего этого я остался равнодушен, поскольку мало того, что не игрок, но даже не знаю правил. Автоматы меня вообще разочаровали – я быстро убедился, что могу проиграть сколько угодно денег. Я так и не понял, чем людям нравиться этот процесс? Запихиваешь в щель 5-тидолларовую или долларовую купюру, нажимаешь на кнопку, перед глазами что-то крутится, потом останавливается – и все. Доллара нет. Гораздо выгоднее засовывать деньги в другой автомат, на который тебя не обыгрывает. Я нашел несколько таких в углу зала. Действия те же: купюру в щель, нажать на кнопку и получай из другой щели результат. Из каждого моего стольника он делает пять двадцаток. А из двадцаток может сделать пятерки. Пятерки же превращает в единички! Прогресс!!!!
На перекрестке я заметил нескольких мексиканцев, тасующих в руках какие-то карточки. Поравнявшись с ними, я приостановился, что было воспринято как проявление интереса к карточкам. Сразу же несколько из них были вручены мне щедрыми мексиканскими руками. Как и ожидалось, на карточках были фотографии обнаженных блондинок, номера телефонов и очень скромная цена – 65 долларов. Когда же я спросит мекса о реальной цене, выяснилось, что он вообще не умеет говорить по-английски. Тогда я решил выяснить этот вопрос самостоятельно. Зайдя в какое-то казино и найдя телефонный аппарат, я вступил в переговоры. Заинтересованный голос на том конце провода выспросил у меня название мотеля и номер комнаты, на мои же вопросы о стоимости и объеме услуг отвечал как-то невнятно. Впрочем, я списал это на плохое знание английского. Повесив трубку, я продолжил осмотр игорных заведений.
Казино представляют собой огромные шикарно обставленные и убранные залы, заставленные всевозможными автоматами, рулетками, игорными столами. Между всего этого слоняются американцы и спускают свои деньги. Картина пестрая, но неинтересная. Я бы даже сказал, что Лас-Вегас какой-то глуповатый город. Потому что в основе его положена примитивная идея бессмысленной траты денег. В городе множество разных развлечений: дискотеки, выставки, показы. Оформлено все в приторно-наивном стиле. Будто бы приезжаешь в сказку: пирамиды, башни, статуи богов, известные здания, райские сады, водопады, мосты – все эти макеты могут заинтересовать только тех, кто не видел оригиналов. И тех, кто наивно думает, что может выиграть в казино миллион. Одним словом, «поиграл» я на разменном аппарате почти все стольники, обзаведясь пачкой двацатников, удовлетворенный, но ни на цент не обедневший, пошел в ресторан ужинать и осматривать другие казино.
Возле каждого казино построена огромная гостиница. В них останавливаются как обычные граждане, так и персидские шахи. Эти приезжают нефтедоллары спускать. Казино иллюстрируют наиболее известные в мире города, Например, Париж. Американцы построили перед входом копию Эйфелевой башни и Триумфальной арки. Для человека невидевшего этих сооружений в реальности, копии и произведут впечатление. А приезжающие в Лас-Вегас американцы в большинстве своем не видели ничего кроме своих городков. Другое казино называется Нью-Йорк. Перед ним стоит статуя Свободы. Есть и казино Луксор. Оно построено в виде египетской пирамиды. Вообще довольно оригинально, смело и современно. Думаю, что американцам нужно в ближайшем будущем простроить казино Китай в виде Великой китайской стены. Забавно будет смотреться и казино Московский кремль с рулеткой для олигархов в мавзолее.
Обойдя наиболее известные казино и пообедав в ресторане казино Беладжио, я купил сувениров и отправился, было счастливый в отель спать.
Добравшись, наконец, до своего номера я услышал равномерное поскрипывание кровати и возбужденное дыхание, порой переходящее в глухие стоны. Открыв дверь, я увидел лежащего на спине Борю, а верхом на нем сидела темнокожая блондинка и делала нижней частью своего тела плавные движения. Другая темнокожая девушка расположилась в кресле, смотрела телевизор, покуривая и попивая, нашу водку, разбавленную апельсиновым соком. Все трое обрадовались моему появлению. И как ни удивительно по одной причине. У Бори не хватало наличных денег, чтобы расплатиться, а девчонки не хотели уходить, не получив свой гонорар.
В Лас-Вегасе мы пробыли только одну ночь. Уехали в Долину Смерти – самую жаркую пустыню в мире. Конечно, такому городу развлечений можно и дня три-четыре посвятить, не знаю, правда, сколько денег за это время спустишь. Однако если не играть, то можно ходить по дискотекам, смотреть разнообразные шоу в театрах казино, пить пиво и вино в недорогих ресторанах. И много чего еще делать, ведь американская индустрия развлечений на выдумки хитра.
Утром выехали из Лас-Вегаса по дороге 95. Через 176 км в городе Beatte повернули налево на 374, которая через 40 километров слилась с 190 дорогой. Осматривать Долину Смерти нужно именно с этой дороги. Мы проехали ее поперек. Долина Смерти (Death Valley) - самый большой парк на территории США, в пустыне Мохаве. Расположена на 85 метров ниже уровня моря. Абсолютный максимум температуры воздуха 56,7 C (самая высокая в Западном полушарии). Название связано с тем, что здесь в 1849 здесь чуть не погибла партия золотоискателей от недостатка воды. А еще в Долине Смерти снимался фильм Микеланджело Антониони «Забрийски Пойнт». Быть может, от осознания этого любителям творчества Антониони долина покажется ближе.
Я же узнал об этой долине из учебника географии как о самой жаркой точке Земли, и, естественно, очень захотел побывать в этом необычном месте. Но в тогда о посещении его даже и не мечталось, уж больно далеко. Но все течет, все меняется.
В долине припекало солнце почти как летом в России. Мы остановились на обочине. Я решил немного позагорать и, раздевшись до пояса, пошел прочь от дороги. Боря закричал мне вслед, чтобы я не гулял по пустыне, поскольку в ней могу быть ядовитые змеи.
Долина Смерти, судя по торчащим повсюду пучкам травы и колючих кустов, вовсе не произвела на меня впечатления безжизненного пространства. Водятся здесь и какие-то животные. А весной долина представляет красивое зрелище, трава начинает зеленеть, и появляются цветы. Но как они выдерживают самую высокую на земле температуру? В Долине Смерти в районе озера Бэдуотер в 1913 году была зафиксирована рекордновысокая в Северной Америке температура - +57 °C. Летом в долине температура обычно превышает 50°C , а в зимние ночи иногда опускается ниже нуля.
После поехали смотреть самую высокую гору в Северной Америки – Уитни, Mount Whitney,она поднимается на высоту 4,421 м над уровнем моря. И остановились на ночлег в городке Big Pine – Большая Сосна. В мотеле этого городке я забыл свою зимнюю куртку.
На следующий день поехали через горы Сьерры Невады в Национальный парк Йосемити. Сначала ехали по 395 дороге, в городе Бишоп купили продуктов в огромном супермаркете, потом  дальше по 395 дороге до озера Моно. Там повернули на 120 дорогу. Этот участок вызывал у нас наибольшие опасения, поскольку эта горная дорога могла быть закрыта. К счастью этого не случилось, и мы благополучно пересекли горы и спустились в долину Йосемити.
Необыкновенной природной красотой заповедника можно любоваться на всем протяжении горного пути. Для меня, городского жителя, горы и долины, леса произвели неизгладимое впечатление. Оставив машину на стоянке я повернул в лес и через десять метров вышел к порожистой реке. Русло было завалено огромными валунами, вода ледяной. Вокруг чувствовалась такая тишь и глушь, что казалось, что сейчас на противоположном берегу появиться медведь. И это не фантазии, поскольку в горах действительно живет много разного зверья и конечно медведи. Одного из Бориных друзей как-то оштрафовали рейнджеры, за то что он, разбив палаточный лагерь, не убрал съестные припасы в специальный металлический ящик. Они установлены на местах кемпингов. Такая халатность может привести к несчастью, поскольку медведь обязательно учует мясо и придет за ним, разорвет палатку, раскурочит автомобиль, а может и на людей напасть.
По дороге 120 мы ехали часа три, она оказалась утомительно длинной. Навстречу попадались одиночные автомобили. Число, которых резко увеличилось лишь мы съехали в долину. За год парк посещает 4 миллиона туристов. Сейчас, в конце сезона, их было сравнительно мало. Из остановившегося перед скалой-монолитом Эль Капитан высыпало человек 50 японских туристов. Они начали сниматься на фоне скалы, автобуса, леса и так же быстро, по команде гида погрузились в автобус и уехали. Опять стало тихо и безлюдно.
Решением Конгресса в 1890 году долина Йосемити году была превращена в государственный заповедник. Благодаря этому удалось защитить леса от вырубки, а животных от истребления.
Наступивший вечер изменил наши планы. Побродить по заповеднику почти не осталось времени, мы поспешили выбраться из гор, чтобы заночевать в степном городе Фресно. ( В переводе это означает ясень.) И оттуда на следующий день отправиться в парк Секвой.
На утро Фресно был окутан туманом. Из окна была плохо видны дома на противоположной стороне улицы. Мне казалось, что этот туман пустое облако, которое мы пронзим и выедем к гигантским секвойям. Однако мой компаньон придерживался иного мнения. Мне казалось, что ему просто не хочется ехать, а густой туман только оправдание. После долгих препирательств и споров все-таки в парк сайкой не поехали. Я глубоко пожалел, что отправился в путешествие с Борей. Хотел даже отправить его в Лос-Анджелес на автобусе. Но остаться одному и так ехать дальше показалось опрометчивым.
Во Фресно мы все-таки решили заменить машину. Еще при въезде в Лас-Вегас загорелась лампочка диагностики двигателя. Мы решили не обращать внимания, может, как загорелась, так и погаснет. Но лампочка продолжала гореть. Более того, под машиной во время стоянки появлялась небольшая лужица из прозрачной маслянистой жидкости очень похожей на тосол. Узнав по телефону, что ближайший офис Enterprise находится в аэропорту, мы туда и отправились. За 10 минут нам выдали другую машину, но той же марки Kio Rio, только черного цвета и в люксовом исполнении салона.
Через пять часов нудной езды по бесконечным полям  разных культур мы добрались до океана. Остановились в поле, засаженном свеклой, вокруг не было ни строений, ни машин – простая деревенская местность - и вдруг над нами на небольшой высоте пролетел реактивный военный самолет, сверкая титановыми деталями и демонстрируя мощь ВВС Соединенных Штатов. До океана оставалось несколько сот метров.
В восторге я вышел на берег самого большого на Земле океана. Даже не хватает воображения, чтобы представить, что эта водная гладь простирается на десятки тысяч километров. Каким ничтожным кажется человек на берегу огромного океана.
Мы долго наблюдали обрывистого берега за ныряющими в пенистых волнах тюленями. Внизу, о прибрежные камни с шумом разбивались волны. В лицо дул соленый ветер, смешанный с запахом водорослей.
К вечеру мы добрались до Сан-Франциско. Пытаясь сориентироваться, мы ехали, увлекаемые стремительным потоком автомобилей по широкой автомагистрали. И тут заметили, что дорога выносит нас прямо на мост Golden Gate. Только мы спросили друг друга: а почему не продают билеты, если мы едем на мост? И уже оказались высоко над водой.  
Свернув с трассы после моста, мы остановились на площадке обозрения, чтобы полюбоваться сооружением, но в густом тумане  я видел только уходящие вверх и пропадающие в темноте грандиозные опоры.  Туманы, приносимые океаном, частые гости и в городе. Мы решили вернуться в центр и повернули опять на мост, но теперь нам пришлось заплатить. Только из города не берут деньги. Незамысловато вел себя негр на пропускном пункте, просто собирал деньги, не выдавая ни чека, ни квитанции. А если бы мы не остановились? Нет, мы не стали нарушать американские законы, и отдали сумрачному негру 5 долларов.
Население Сан-Франциско 776,7 тыс. человек. Он расположен на северной оконечности полуострова Сан-Франциско и является центральной частью большого Сан-Франциско, население которого составляет около 7 миллионов человек. Это четвёртый по численности населения город Калифорнии.
Возник город в 1776 году, когда испанский миссионер Хуан Батиста да Анза основал здесь миссию святого Франциска Азисского. Миссионеры стремились укрепить владения испанской короны в Америке и одновременно противостоять расширению российских колоний, ближайшая из которых располагалась неподалеку в Форте Росс. К сожалению, туда съездить не удалось. А первыми обитателями полуострова Сан-Франциско были индейцы племени Охлони (в переводе с индейского: западный народ), заселявшие эту местность начиная с 8 тысяч лет до нашей эры.
Спустя 45 лет Сан-Франциско, как и вся Калифорния, стал принадлежать Мексике, объявившей свою независимость от Испании в1821 году. Но в 1848 году США, из-за долгов, объявили войну Мексике, которая войну проиграла и отдала в качестве репараций Аризону, Нью-Мехико, Техас, Калифорнию и Сан-Франциско.
Но город к тому времени был еще очень малочислен. До начала Золотой лихорадки в 1845 году в нем проживало немногим более 500 человек, а в 1848 году уже – 20 тысяч.
В 1906 году сильнейшее землетрясение и последовавшие за ним пожары разрушили 80 % города. На фотографиях я с удивлением и непониманием рассматривал эти жуткие руины, улицы напоминали немецкие города после налетов авиации в 1945 году. Только погибло в Сан-Франциско 3 тысячи человек, что несравнимо с гибелью мирного населения во время войны.
Город восстановили. В 1937 году построили мост «Золотые ворота», а годом раньше еще один: между Сан-Франциско и Оклендом. С открытием двух новых путей сообщения стало возможным добраться в город с севера и востока, и население выросло еще больше.После войны в городе стали селиться богемные поэты, художники, музыканты и просто хиппи.
Оказавшись в городе, я выслушивал бесконечные сетования Бори на долгую утомительную дорогу, его постоянными напоминаниями о необходимости поскорее найти подходящий мотель. В багажнике лежала початая бутылка водки, и ему хотелось поскорее опохмелиться. Напрасно я предлагал ему выпить пива и расслабиться, пока я не доеду до мотеля. Он считал, что второй пилот должен быть в форме во время всего движения.. Съехав с моста, принялись искать мотель, но, попав на улицу Ломбард, убедились, что мотелей в этом городе великое множество. Однако из всего многообразия мы выбрали далеко не лучший. За всю поездку этот мотель оказался самым худшим. 

Comments

( 3 comments — Leave a comment )
inco_bel
May. 4th, 2008 01:13 pm (UTC)
Интересно пишешь! Аж захотелось самому в Америку смотаться.

Вот только с компаньоном тебе действительно не повезло :(.
vicsimo
May. 14th, 2008 05:22 pm (UTC)
Выбирать друзей не приходится. 26 лет знакомы.
jayqk
Oct. 20th, 2010 05:21 am (UTC)
Хлопок это чтото с чемто . . .тут с одной стороны херово, а с другой в полне и нече. . . Романтишно
( 3 comments — Leave a comment )

Profile

vicsimo
vicsimo

Latest Month

August 2019
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow