СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ   

Пока она вела машину, я смотрел в окно - мимо проносились хижины, загоны для скота, голые поля с торчащими повсюду кустами и колючками. Мы ехали по Аравийской пустыне из Дубаи в Фуджейру. Я вспоминал,  сколько вместе мы проехали городов и стран. Если складывать километры маршрутов, то получится несколько десятков тысяч, но сейчас в уме я не мог этого точно подсчитать, я помнил только европейские города, дороги, замки…

Самолет совершил посадку в берлинском аэропорту  без четверти 9 утра, а уже в начале десятого нам   выдали в «Eurocar» ключи от забронированного еще в Москве автомобиля. Это оказался Volkswagen 5-ой серии, дизель объемом 2 литра. Совершенно новая машина, на спидометре 2 с половиной тысячи. И мы отправились в гостиницу, совсем не задумываясь над тем, что найти нужный отель в незнакомом городе не так просто. Нас охватило чувство эйфории, что вот всего два с половиной часа назад мы толкались в пробке на Ленинградском шоссе в поскрипывающих стареньких Жигулях, а теперь мы едем в новом Фольксвагене по немецким дорогам. Кажется, что для автолюбителя уже и не нужно ничего более, можно уже ни о чем не мечтать, а только наслаждаться…
         Но нам повезло, заехав по пути в первый встретившийся отель и назвав там адрес, мы получили от любезного портье схему города, на которой он пунктиром обозначил наш путь. Главное не сбиться с пунктира. Вторым нашим помощником был таксист. Так мы добрались до отеля с двух попыток.
        В отеле нас встретили неприветливо, ключи от номера дали через четыре часа. Это был 2-х звездочный молодежный  отель, его я выбрал исключительно из экономии. ( Кажется, 35 евро за сутки) Поэтому был готов на все кроме туалета в коридоре. В холле тины развлекались на игровых автоматах и компьютерах, шумели и пили пиво, На ресепшен суетились прыщавые девчонки в потертых джинсах и с голыми пупками. Говорят, что номер ваш еще, мол, не убран. Если бы раньше увидеть этот номер! Две койки и окно под потолком, перед которым постоянно проносятся электрички. Думаю, что в местной тюрьме немногим хуже.
     Точно в два часа появился гид – Юрий. С ним совершили очень интересную экскурсию по Берлину, но заплатить пришлось 130 евро за три часа. Юрий готов был продолжить рассказ за дополнительную плату. Но мы не отказались – хотелось отдохнуть после перелета. Помимо этого в Берлине живет мой знакомый - добрейший Костя. С ним я и рассчитывал еще более детально познакомиться с городом. Вечером мы встретились возле собора Памяти короля Вильгельма.
      Ездили смотреть остатки Берлинской стены. Затем поехали к тому месту, где находилась Имперская канцелярия и бункер Гитлера. (Сейчас там возвышается гора щебня, поросшая бурьяном. Имеется плакатик со схемой подземных сооружений бункера. Возможно, в будущем его откопают и сделают там музей подобный резервному бункеру Сталина, что находится в Самаре.) Поодаль видны остатки фундамента Имперской канцелярии – здания размерами сравнимого с Дворцом съездов в Кремле, и разрушенного в 1956 году. Сейчас на этих руинах развернута экспозиция, посвященная жертвам нацизма.

ЦЕРКОВЬ КАЙЗЕРА ВЕЛЬГЕЛЬМА. БЕРЛИН

       Уже смеркалось, поэтому «солдата с рубля» в Трептов-парке найти не смогли. Неужели, солдата сломали? Удивлялись мы, плутая в кромешной тьме парка. Нет ни одного фонаря. ( Как я позднее   выяснил, что Памятник советскому солдату-освободителю находился в то время на реставрации) и закончили экскурсию в "Музее борьбы с деспотией" на пропускном пункте Чарли-поинт. (там, в частности, стоят бюсты и Валерии Новодворской и Сергея Ковалева из папье-маше). В музее выставлены экспонаты в виде машин, лодок, чемоданов, приспособленных для провоза нелегалов из социалистического рая в загнивающий капиталистический ад.
     На следующий день мы с Леной решили побывать в Рейхстаге и осмотреть Бранденбургские ворота. Надписи времен войны, например, «Мы из Воронежа» сохранены только на частях внутренних стен, а внешне здание германского парламента полностью отреставрировано. Пообедали в современном торговом и деловом центре SONY. Он построен на бывшем пустыре между Восточным и Западным Берлином. Том, где раньше проходила стена и прилагающие к ней зоны отчуждения с пулеметами и наблюдательными вышками.

ПОТСДАМ - ГАМБУРГ

          На третий день мы выехали в Гамбург через Потсдам. Это примерно  280-300 километров, и я немного беспокоился, не буду ли я к концу дня выжитым лимоном? Однако немецкие дороги настолько хороши, что усталости после 270 км по автобану не чувствовалось. Тем более вели машину по очереди. Особенно впечатлили пейзажи с исполинскими ветряками. Они, как инопланетные существа из «Войны миров», застыли в поле нестройными рядами и неспешно машут огромными лопастями. 
        У нашей машины была 6-ти ступенчатая коробка передач. Так на пятой можно было легко разогнаться до 160, а потом еще и включить шестую. Ленулоч боялась ехать даже со скоростью в 130 км в час, но когда она попала в магическую власть автобана, то незаметно разогналась до 150, я сказал, переключай на шестую, она с ужасом, взглянув на спидометр, чуть не ударила по тормозам, мы могли бы и перевернуться от такого торможения. Шестая передача была освоена моим вторым пилотом только на третий день путешествия. 
         В Потсдаме осмотрели ветряную мельницу – памятник местным мукомолам XIX века. А затем парк и дворец «Суси». Стоя за  балюстрадой этого замечательного творения 18 века, видишь вдали, за парком прямоугольные коробки социалистической архитектуры ГДР. Как будто и не уезжал из Москвы. Там можно гулять весь день, слушать экскурсоводов, фотографироваться, но у нас была все Германия впереди.
           В Гамбурге поругались, потому что не могли три часа найти  отель. Единственный промах в подготовке к этой поездке я совершил, когда не выяснил в Москве, где в городах нашего маршрута находятся забронированные отели. Это были тяжелые три часа. В незнакомом городе без знания языка найти маленькую улочку с таким же незаметным отельчиком. По-английски я немного изъясняюсь, но понимаю плохо. А местные говорят по-английски гораздо лучше. И еще самое скверное - у меня не было карты. Немцы рисовали мне на листочке какие-то схемы проезда, комментируя жестами. И только я возвращался в машину - сразу все комментарии забывал. А жена только злорадствовала. Вот такая романтическая атмосфера царила. Наконец совершенно случайно наткнулись на свой отель. Он оказался довольно уютным, чистым, опрятным и своим интерьером чем-то напоминал дворянский особняк ХIХ века.   
           На душе сразу посветлело, о перебранке в машине позабыли и отправились ужинать. Где-то здесь в Гамбурге должен быть квартал «Красный фонарей» вспоминал я , тогда мы еще не знали, что же представляет из себя настоящая улица «Красных фонарей» в Амстердаме, и хотелось поглазеть на образец разврата западной цивилизации. Но было уже поздно, двенадцатый час, и на мое предложение пойти оценить степень злачности этого района по сравнению с Москвой жена ответила, что устала и хочет спать. Мы поужинали в обычном ресторане, где официант, представился сербом, немного говорил по-русски. 

БРЕМЕН - КЕЛЬН.

Прощание с уютным гамбургским отельчиком, было очень трогательным, Лене не хотелось уезжать. Быстрая перемена мест как бы расстраивала ее, ей хотелось насладиться покоем и размеренностью, а нужно было скорее собирать чемодан и загружать его в багажник.
             Первое, что нам попалось на глаза – огромный монумент Бисмарку. Он для немцев, как я понимаю, примерно то же, что для нас Ермак, Петр Первый, и генерал Ермолов вместе взятые, и еще Иван Грозный вдобавок. Потом поехали к зданию Ратуши. И в общем-то много потеряли времени пока бессмысленно мотались по городу. Даже чуть не сбили велосипедиста. С некоторым удивлением мы смотрели первое время на сотни людей катающихся на велосипедах, нам было непонятно, почему они оставляют дома свои автомобили, ведь ездить по этим замечательным дорогам на машинах такое удовольствие! 
           В Гамбурге находится, как известно,  самый большой европейский порт. На него я и хотел посмотреть. Но как ни парадоксально это звучит, но огромный порт мы так и не  нашли, только промотались целый час вдоль побережья. Где-то там, на середине Эльбы, она в этих местах   широкая - километра два, мы увидели  далеко от берега стоящие океанские корабли. Словом восторга я не испытал, а только умылся в потоке упреков жены, что ты, мол, в этих кораблях нашел? Короче, сжимая руль и скрежеща зубами, я выехал из Гамбурга. И сразу за чертой города пересел на штурманское кресло. Это как выяснилось один из верных способов прекратить упреки, поскольку, когда она вела машину, то на укоры не отвлекалась.  
         По пути в Кельн  решили заехать в Бремен. Город Бременских музыкантов! Как можно пропустить родину легендарных героев нашей юности! До него было рукой подать – каких-нибудь 90 километров. Однако жена сбилась с дороги – вместо автобана, заехала на второстепенную шоссейку. Тут уже я покритиковал ее, что, мол, табличку над дорогой с названием города прочитать не можешь!  Словом поплутали по немецким деревням. Ориентироваться там по принципу « езжай по той дороге, которая лучше асфальтирована. Она и окажется главной» как я всегда делаю в России, бессмысленно. Все дороги и дорожки отличные.  
      Бремен просто чудесный город. Средневековые постройки не были разбомблены во время войны. Авиация англичан методично разрушая один мирный немецкий город за другим, может пропустила Бремен, а может не успела из-за окончания войны. И город сохранился. Целями массированных бомбежек  выбирались вовсе  не военные объекты, а обычные жилые дома. Поэтому те города, которые мы сейчас видим, практически восстановлены из руин.  
       Почти сразу, лишь объехав по кругу центр, нашли многоэтажный паркинг. На все мои предложения идти смотреть архитектуру Лена ответила стремительным рывком в магазин спортивной одежды. Одному идти не хотелось, поэтому ждал ее, фотографируя прохожих.
        Здание Ратуши очень напоминает Дворец короля из мультфильма Бременские музыканты. Когда стоишь на площади, легко поверить в эту замечательную сказку, нужно только отмотать назад четыре столетия. И сказка оживает. Но стоит открыть глаза, и перед замком короля проезжает современный трамвай. А в отдалении, в летнем кафе сидят туристы. В тени  костелана мостовой  играет флейтист. 
           Мы зашли в этот костел, где слушали замечательное пение и музыку. Мужской голос и орган. А потом фотографировались возле легендарного памятника Бременским музыкантам: на осле стоит собака, кошка и петух. Памятник установлен в 1989 году. 
      В начале восьмого выехали из Бремена. До Кельна еще оставалось 350 километров, казалось, что ночевать придется в машине. Но   долгими оказались только первые сто километров. И вот уже замелькали таблички с названием KOLN.
          В Кельне с гостиницей повторилось то же самое, что и в Гамбурге. В Нюрнберге уже потребовалось всего час. Ну а к Мюнхену я уже обзавелся картой. И думал, что буду на высоте. Как бы не так! Вместо карты МюнхеНа я по невнимательности хапнул карту МюнхеЛя - а это такой же большой город, но совсем в другой области Германии.

       И вот стою где-то на окраине города МюнхеНа, а на капоте развернута карта МюнхеЛя. И  пытаюсь на ней найти нужную улицу - улицу Шиллера. Самое интересное, что нашел. Там тоже была улица Шиллера. А дальше нужно было найти собственное местоположение. Но это уже на карте Мюнхеля, находясь в Мюнхене, сделать было невозможно. Сгущались тучи очередной бури. И тут ко мне подошла женщина, она проезжала мимо на машине и остановилась, видя мою полную растерянность. Она предложила помощь. Подарила мне карту Мюнхена и объяснила дорогу. Звали ее Елена – полячка, из Варшавы, знала немного   русский.    Так вот в Мюнхене удалось за полчаса найти свой отель. Рекордное время.

Но сначала нужно рассказать про Кельн, Бонн, Франкфрут-на-Майне и Нюрнберг.

         Главная достопримечательность Кельна – Кафедральный собор. Собственно ради него я и решил поехать в этот город. Собор настолько огромен, что кажется неуютен. Осматривать его можно часами. И ничего не увидеть и не понять. Собору более 800 лет и история его строительства переплетается с историей страны.

 КЕЛЬН.

Когда мы поздним вечером въехали в Кельн, было дождливо и прохладно, но утром на следующий день выглянуло солнце, стало припекать, хотя к вечеру вновь пошел дождь. Весь день мы провели в Кельнском соборе. Сначала  попытались присоединиться к  русскоязычной экскурсии,  но гид настолько долго и обстоятельно рассказывал о каждом саркофаге, что нам быстро наскучило, и мы решили осмотреть собор самостоятельно, как, впрочем, и делают многие.
     По залам среди публики ходят в красных мантиях священнослужители с копилками. На стенде проспекты на разных языках, и на русском тоже, с кратким описанием достопримечательностей. Табличка предлагает заплатить за три листочка текста на тонкой бумаге 2 евро. Конечно, можно взять и так.  
         По окончании осмотра мы решили подняться на башню. И хотя вход стоит 2 евро, лифта там не было. ( Вот в Вене на соборе Св. Стефана лифт установлен ).  В Мюнхене тоже  приходилось подниматься на своих двоих. Во-первых, меньше желающих и, во-вторых, лучше ощущаешь  грандиозность и характер сооружения.  На узкой винтовой каменной лестнице, разойтись со встречными невозможно, нужно ждать на специальной площадке пока они спустятся. Поднявшись, оказываешься в зале, где находятся колокола, затем вверх на обзорную площадку ведет еще более крутая металлическая лестница. Лена, как только увидела ее, сразу испугалась идти и сказала, что хочет отдохнуть вот здесь, прямо на каменной лавке. Мне же побывать в соборе и не подняться на башню казалось непростительным упущением.    
         Тогда, во время первой поездки, все воспринималось: города, соборы, дороги, магазины  -  с особенной остротой, захватывало дух, хотелось увидеть, потрогать, подняться, побывать везде; казалось, что это чудо открытия нового, свободного мира сейчас, или через несколько дней закончится, и мы опять на многие годы, а может на всю жизнь, останемся в своей серой обыденности, на пыльных дорогах, среди серых коробок хрущеб и с ментами на обочине. 
        С башни Кельнского собора открывается красивый вид на долину Рейна, а внизу, на площади гуляют лилипуты. Снимать камерой и фотографировать мешала  мелкая сетка, натянутая видимо для того, чтобы этим лилипутам не бросали на головы мусор. 
         По пути обратно в отель мы опять заблудились. Пошел дождь. Мы ехали по длинной улице, по сторонам почти одинаковые частные двухэтажные дома, заборчики, клумбы с цветами, декоративные кустарники, деревья. А дождь полил еще сильнее, и через ветровое стекло стало плохо видно. Мы остановились.  Очень не хотелось выходить из машины, чтобы спросить дорогу. Да никого и не было на улице. Сквозь запотевающие стекла мы разглядывали таблички с названиями улиц, пытались найти их на карте, чтобы сориентироваться. И вот, наконец, показалась наша вывеска «Мотель Святой Георг». Это на окраине Кельна.
    Кроме нас в гостинице, кажется, никто не остановился. Апартаменты нам дали просторные. Но отопление не включили. Мы же не стали настаивать, ведь жили там всего две ночи. Зато ванная была огромной – метров 15 - комната с душевой кабиной в углу и окном в сад.

БОНН.

На следующий день – уже половина нашей поездки была позади – мы выехали из Кельна, но напоследок решили еще раз побывать в кафедральном соборе. Погода была хорошей, а дорога до центра почти знакомой. ( Только один раз я пропустил нужный поворот, и пришлось ехать по автобану дальше,  30 километров до первого разворота. Но что такое эти 30 км, когда скорость 160 км/ч!). Зайдя в собор, я еще раз осмотрел золотую раку «Трех королей», а потом купил в киоске плакат с фотографией собора в вечернем освещении (19 евро). Лена пошла в торговый центр под вокзалом и выбрала себе куртку и трикотажную кофту, с которой продавщица забыла снять магнитную бирку.
     Как же прочно они крепят эти бирки!  Отделаться от проклятого пластмассового кругляша с магнитной начинкой нам удалось уже уехав из города,  на берегу Рейна, долбя минут десять по нему камнем. В результате порвали кофту. И Лена очень расстроилась. Она расплакалась. И обвинила в этом косвенным образом меня, поскольку из-за меня она торопилась и забыла попросить в магазине отцепить бирку.   
          Полчаса мы поседели на берегу реки  на  траве возле самой  воды. По Рейну шли самоходные баржи, сухогрузы, но вода  в реке была чистая, прозрачная, думаю, что ее можно пить.  А вдали был виден Бонн. В голубом небе между кучевых облаков проплывал цеппелин с рекламой какой-то фирмы.  
        Бонн мы решили посетить, потому что это была бывшая столица Германии. Однако увидели довольно тихий и спокойный городок, никак не похожий на столичный. В нем мы сфотографировались у памятника Бетховену, который отсюда родом. Причем попросили снять нас девушку – как оказалось студентку Боннского университета. Она приехала учиться  из Воронежа, рядом стояла ее подруга из Харькова. Говорили по-русски. Вообще в Бонне  около 40 тысяч студентов со всего мира. Молодежь ведет себя на улицах довольно свободно сидит на парапетах или на ступенях, пьет пиво, ест гамбургеры, курит.  От одной компании, расположившейся в сквере возле фонтана, доносился густой мат, и пили они водку, закусывая свежими   помидорами. Эти люди были наши соотечественниками. Казалось, что в Бонн они пришли пешком, как ходоки,   или   долго добирались без билетов на перекладных электричках.  
        В Бонне меня чуть было ни оштрафовали за неправильную парковку. Две перезрелые тетки – типичные синие чулки – начали уже выписывать квитанцию, но я стал горячо извиняться и поспешил поскорее уехать. Мне показалось, что они немного опешили от моих извинений. Наверное, ожидали, что их начнут обкладывать.    
        Пообедав в мексиканском ресторанчике, мы выехали из Бона почти в шесть часов. К вечеру нужно было добраться в Нюрнберг. Это по прямой составляло километров 280. Настроение было хорошее. Меняли друг друга за рулем.  
       На закате мы подъехали к Франкфурту-на-Майне. Тысячами стекол поблескивали в лучах солнца взметнувшиеся вверх небоскребы. Такого урбанистического пейзажа я не видел нигде в Германии. Деловой центр города напомнил, что мы находимся в сердце   современной цивилизации. И дополнением к пейзажу была найденная случайно радиостанция, которая транслировала Роллинг Стоунз «Эйндже», а затем Битлз, Слэйд и еще много доброго вечного рока. И быстро утонула в волнах эфира, как быстро скрылись за верхушками деревьев сверкающие небоскребы.  

     А мы уносились дальше по автобану в  городок Ханау, из которого уже выехали на дорогу ведущую  прямо в Нюрнберг.   И когда стало темно, я пересел за руль. По сторонам уже практически ничего не было видно, мы ехали вперед, обгоняя многочисленные фуры, и смотрели только на убегающий под колеса асфальт.  На душе было спокойно, как-то безмятежно мы чувствовали легкую приподнятость, что путешествие развивается так замечательно. И начали петь песни из кинофильмов, например, из Кавказской пленницы и Брильянтовой руки. А затем Лена спела мне все песни из мультфильма Бременские музыканты. Это были самые трогательные мгновения нашего путешествия.

 НЮРНБЕРГ.

Портье был несколько удивлен полуночным гостям, после того. Как я показал ему ваучер, протянул ключи, даже не спросив паспортов. 
      Утром я вышел в город. Отель находился на улочке длиной метров сто. В конце ее возвышались средневековые стены крепости. Людей – ни души, машин – стоянки пустые, магазины все закрыты, а на часах 9 утра. Как в Москве в 6. Долго рассматривал голых людей в позах пагубных страстей, что составляют фонтан «Веселая карусель» .
          В Нюрнберге мы побывали в доме-музее Альбрехта Дюрера и в зале суда, где проходил Нюрнбергский процесс в 1946 году. Зал полностью перестроен, с тех времен остались только двери в мраморном обрамлении (видны почти на всех исторических фотографиях). Белокурый молодой человек с голубыми глазами прочитал лекцию на немецком и на английском. Дворец правосудия находится на улице Фюрера.  
          Потом в историческом центре поднялись в древний замок короля, познакомились с американскими туристами. Проезжая по городу, увидели унылую очередь из наших соотечественников, которые ждали перед евангелистской баптистской церковью пособия по бедности. Им выдавали морковку, лук, немногого молока и колбасы.  Выглядели переселенцы немного поопрятнее обычных московских бомжей.    
       Пообедав в ресторане напротив замка, мы покинули Нюрнберг. Я доехали лишь до границы города и передал руль Лене.  От усталости, хождений, впечатлений  меня сразу сморило,  и я заснул. Она вела машину до Мюнхена. Первая остановка была на неизвестной улице, я очнулся, огляделся и спросил: где мы? – в Мюнхене!   

           Отель в Мюнхене назывался «Астор» и хотя в ваучере  был заявлен 3-х звездочным на самом деле оказался более комфортабельным. И это было заметно сразу,  по уровню сервиса и количества предложенных услуг. И была такая как бесплатный велосипед. Прокатиться на велосипедах по городу, как это делает местное население, было бы замечательно. Но я только в последний день прочитал это объявление в лифте на английском языке.   
     Машину поставил в подземный гараж. Очень удобно! Рядом! Не надо платить за стоянку.

Не успели мы позавтракать, а нас уже ждет экскурсовод – Татьяна, бывшая петербуржка. С ней мы совершили пешеходную экскурсию по городу и а потом автомобильную. Была бы возможность, ездил с экскурсоводом целый день. А так 130 евро за три часа. И экскурсовод заканчивает рассказ точно в указанное время. Ни минуты более – ждет следующая группа.

Одним из пунктов было посещение Пинакотеки. Татьяна нам объяснила, что существует два музей современного искусства и классического. Показала нам как туда добраться на машине, даже проехала с нами. И простилась, предупредив, что место для парковки можно искать целый день. Меня это не озадачило. И тут нам повезло – прямо перед нами освободилось место напротив входа в старую Пинакотеку. «Уезжает, уезжает» – закричала Лена, отчаянно жестикулируя и показывая на отъезжающий автомобиль.

Парковок в Мюнхене вполне достаточно. Движение по кольцу вокруг старого города, можно заехать и в него. Это можно сравнить с бульварным кольцом в Москве только пошире и центр поменьше. От него лучами во все стороны расходятся улицы – магистрали. А с Юго-запада на северо-восток, огибая центр, проходит скоростное шоссе. Если им воспользоваться, можно проскочить через город за 20 минут. Много улиц с односторонним движением. А машину можно оставить бесплатно, потому что платное время чаще всего с 9 утра до 5 вечера. Днем тоже можно стоять под знаком только не более двух часов или того меньше. Для этого кладешь на торпеду картонный циферблат часов ( имеется обычно в машине) и ставишь стрелки на то время, в которое выходишь из машины. Если подойдет инспектор, то он увидит, что машина оставлена менее чем два часа назад и не будет выписывать штраф. Так я понял их порядки. После Берлина и Бонна я решил больше не испытывать судьбу и утром в 8-55 побежал переставлять  машину, стоявшую под окнами отеля.

Это было воскресенье, поэтому вход в музей был бесплатный. Людей было ровно столько, что не возникало никаких очередей. О картинах говорить бессмысленно – их нужно видеть. В зале Голландцев были выставлены рядом две картины Рембрандта “Жертвоприношение Авраама” (одна из Мюнхенского собрания, а другая - авторский вариант из экспозиции музея Эрмитажа, что в Санкт-Петербурге), и можно было сравнить как художник по-разному выразил один и тот же сюжет.   Специально об экспозиции этой картины оповещали плакаты при входе.

Огромный зал посвящен Рубенсу. Когда смотришь на эти полотна, понимаешь что все твои фантазии о страстях человеческих - жалкий лепет. И ничего подобного ты никогда не вообразишь себе и не увидишь даже в кошмарном сне.

Обойдя музей два раза и два раза спросив у служителей, я так и не смог найти “Страшный суд” Босха. Хотя в путеводителе эта картина значилась. Наконец мне повезло, я услышал русскоязычного гида, подождав пока она сделает паузу, получил обстоятельный ответ, где же висит Босх. Оказывается эта небольшая картина 130Х65 находится у самого входа, и я мимо нее несколько раз проходил. По-моему Босх изобразил жизнь на несколько веков вперед.

А Лена под впечатлением от дома-мастерской Альбрехта Дюрера сфотографировалась возле его автопортрета.

        После Пинакотеки поехали в музей БМВ. К глубокому разочарованию он оказался закрыт на переоформление. Через всю Германию ехал, чтобы посмотреть. И такое!!!

На следующий день мы отправились в Дахау. Это уютный зеленый городок в десяти минутах езды от Мюнхена. К сожалению, музей на месте бывшего лагеря по случаю понедельника – выходного дня - был закрыт. Экскурсии там проводятся только с немецко-говорящим или англо-говорящим с гидом и начинаются в 13 часов. Убедиться воочию был ли в лагере крематорий или нет и постоять в воротах с надписью “ARBEIT MACHT FREI”, что в переводе “ труд делает свободным”, не удалось. Внешне это   небольшая территория с несколькими серыми бараками, обнесенная забором со сторожевыми вышками. По периметру можно обойти за полчаса. Вокруг деревья и цветы, как обычно в Германии.

Остальное время этого дня Лена потратила на хождение по магазинам, а я посетил Немецкий политехнический музей, где сфотографировался у настоящего самолета Мессершмит – 109 и Мессершмит – 262. Первого в истории реактивного самолета, выпущенного в производство в 1944 году.   
       Оставив машину возле музея, я пошел пешком через центр города. Побывал на рынке, затем поднялся на башню с восемью часами. Как мне объяснили, 8 циферблатов на башне сделано для того, чтобы сразу восемь человек могли узнать время.    
       Внизу с меня взяли 2.5 евро и я начал подъем на 22 этаж этого сооружения. Вид на город открывается великолепный. В комнате перед смотровой площадкой стоит стол и скамейки, можно принести пиво и выпить, там же на стене укреплена доска с пожеланиями от мэра Нью-Йорка, который тоже видимо когда-то поднимался сюда. Башня была два раза разрушена, последний раз во время войны. И восстановлена в первоначальном виде, как впрочем и очень многое в Мюнхене.

С башни я позвонил Лене, которая уже почти закончила с покупками и договорился встретиться на главной пешеходной улице старого города возле скульптуры писающего мальчика. С пакетами и сумками полными покупок уставшие от хождений мы вернулись в отель. По дороге зашли в универсам, где хотели купить разного пива, чтобы подарить в Москве. Однако Лена не захотела брать пиво в бутылках, потому что тяжело тащить, а с баночным в Германии проблемы.

Немцы не выпускают свое пиво в банках, поскольку считается что пиво в такой таре изменяет свои вкусовые качества. Поэтому если случайно увидишь баночное, то значит это импортное или сварено и разлито для экспорта.

.   Потом все рано пришлось купить бутылочного. Заход в продовольственный магазин стоил нам один евро, хотя мы ничего и не купили. Чтобы выти нужно отстоять очередь в кассу, а отдельного входа без покупок нет. Тележку же берешь вставляя в специальную прорезь монету в один евро, вытащить которую можно только тогда, когда отвезешь тележку обратно где взял. Мы, намотавшись за весь день, бросили тележку с закусанным евро в торговом зале. Кто-то из мюнхенцев обогатился на один евро.

Побывал я в метро. За проезд решил не платить. В метро там 8 линий, которые объединяются в общую сеть с электричками. Все это собирается в центре под главным железнодорожным вокзалом. Это как бы основной пересадочный узел. Станции метро расположены в четыре этажа. На каждом уровне пересечение двух линий – пересадка через платформу. Мне нужно было доехать до ближайшей к Немецкому музею станции и забрать там машину. По схеме получалось две остановки, но я потратил на это час с лишним, поскольку поезда ходят с интервалом в пятнадцать минут. (Это еще был вечер). А я сел сначала не в ту сторону, а потом еще и проехал нужную станцию. В метро тихо и пустынно, некоторые одинокие пассажиры курят на платформах.

      В Мюнхене мы находились четыре дня и три ночи. На целый день задержали сдачу машины, ведь срок истекал в семь утра, а мы возвратили ее в 7 вечера, за что нам прислали уже в Москву счет на 22 евро. Естественно уже списав деньги с карточки. Этот последний день мы провели в поездке в замок короля Людвика II - Нойшванштейн.

            ЗАМОК Нойшванштейн.

Нам было легко уезжать, поскольку впереди нас ждало еще одно удивительное открытие – романтический замок. Поэтому позавтракав, быстро собрали чемоданы и только на окраине Мюнхена вспомнили, что забыли ботинки. Пришлось возвращаться.    
      Солнечная дорога в  замок Нойшванштейн идет через Гармиш-Партенкирхен   – лыжный курорт в горах. Гармиш и Партенкирхен – это в прошлом две деревни, которые разрослись так,   что слились в один город. Вокруг горы, вершины некоторых белые. Там находится самая высокая гора в Германии - Цугшпице. Видны долины трасс для горного спуска. Подъемники. Сезон там начинается в декабре, когда выпадает снег.

Перед горами двух полосный автобан превратился в двустороннее однополосное шоссе. Скорость пришлось снизить с 140 до 80 км/час. От предгорий Альп до города Фьюссен мы собственное ехали, все же остальное время движения – по автобанам – я бы назвал полетом, поскольку процесс вождения напоминает пилотирование, главная задача которого не вылететь с трассы. Расстояние на этих дорогах имеет лишь второстепенное значение, поскольку важнее мощность двигателя твоего автомобиля, и уже не важно сколько тебе нужно проехать – 150 или 300 километров – все зависит от того с какой силой и усердием ты будешь давить на «гашетку». А если машина мощная и удобная, то время в пути проходит незаметно.

Пока мы ехали, погода менялась несколько раз – то дождь, то солнце. Переехали границу Австрии. Заправились. Кстати это была третья заправка за всю поездку. Платил за каждую 40 – 45 евро, литр дизельного топлива стоил около 1 евро. Дальше вдоль железной дороги, по которой через каждые полчаса ходит поезд из двух вагончиков. Шоссе часто пересекает железнодорожные пути. Мы ехали параллельно идущему поезду, на каждом переезде пропуская его вперед, а затем догоняя.

Дорога по Австрии замечательная, но быстрой ее не назовешь. Добрались до города Фьюссен примерно за час ( 62 км) и увидели на горе замок Нойшванштейн.

До начала экскурсии успели пообедать в горном ресторанчике. Потом сели в автобус. На билетах было указано строгое время начала экскурсии, предупредив, что опоздания на 5 минут вполне достаточно, чтобы группа ушла без нас, а без нее   в замок мы уже не попадаем. Сойдя с автобуса, пошли смотреть мост над пропастью. Он называет мост Марии и расположен на высоте 92 метров над пропастью, на дне которой течет река. Кроме того, что с моста открывается прекрасный вид на замок, больше ничего примечательного в нем нет.

На мостике стоял человек в национальной одежде готовый за небольшую плату фотографироваться со всеми желающими. Но этого сделать не удалось, поскольку до начала экскурсии оставалось минут 6-7. А до замка еще далеко. Протиснувшись сквозь толпу японских туристов и спросив дорогу у какого-то негра, мы побежали сначала вниз по склону, а затем вверх, где на горе должны быть ворота замка.

Замок полон роскоши, картин, утвари, ковров и скульптур. Это больше музей, чем жилище. Хотя то, что мне трудно представить домашним интерьером, для короля виделось нормальным. И все-таки ощущение, что король был не совсем здоров разумом не покидало меня. Ведь реальной власти у него не было. Так что замок - это скорее очень дорогой каприз, чем символ монаршей власти. Хотя он там прожил всего 172 дня. И умер.

Когда экскурсия закончилась, нужно было спешить в аэропорт. Так и не удалось спокойно полюбоваться королевским альпийским уголком.

По дороге попали первый раз в пробку из-за аварии на автобане. Движение перекрыли за километра три. И машины двигались медленно по резервной посоле, затем уходили на перпендикулярную дорогу. Пришлось понервничать – как бы не опоздать на самолет! Проскочили Мюнхен за 20 минут, а дальше - в аэропорт. Тут на карте я увидел, что возле Мюнхена есть еще один аэропорт. Какой же нам нужен? А на трассе по которой мы мчимся, ни одного указателя о нахождении аэропорта. В результате свернули на какую-то дорогу и попали на территорию магазина ИКЕЯ «Нет идеи – иди в ИКЕЮ». Магазин уже закрыт. Ездили вокруг, искали хоть кого, чтобы спросить – ни души! Увидев пролетающий над головой самолет, поняли в какой стороне находится   аэропорт. Это совсем рядом. Опять выехали на шоссе, два раза развернувшись через сплошную и устремились к аэропорту. Первый указатель появился за 3 километра.

Огромный подземный гараж для сдачи прокатных автомобилей. Я сдал автомобиль за секунд 15, нет пожалуй за 3 - только отдал девушке ключи и ответил, что никаких проблем нет. Спасибо.

Конечно в аэропорт успели с запасом в два с половиной часа. Лена потратила это время на Дьюти-Фри. В аэропорту были тихо и пустынно.

ЭМИРАТЫ. Надеясь, в жаре аравийской пустыни и ласковых волнах Персидского залива растает холод наших отношений, я долго, с конца ноября, я уговаривал Лену отправиться в Эмираты. И вот, наконец, в середине января она согласилась. Казалось бы убежать из морозной Москвы на несколько дней на красивый солнечный курорт любому покажется весьма заманчиво, однако для нас такое понятное решение оказывалось весьма проблематичным. Мне вот нравится уехать в далекие края, особенно, когда в Москве стоит мерзкая погода, а таковой она является почти две трети года, моя жена проявляла перед каждой поездкой завидное упрямство. И потом мне я даже удивлялся самому себе: как все-таки смог ее уговорить.

ПАРИЖ.

Так же было даже перед поездкой в Париж - город, побывать в котором мечтает, наверно, каждый, а женщинам почему-то особенно хочется подышать его воздухом. Насладиться атмосферой этого города, хотя ничего особенного в этом городе я не увидел – толпы туристов и все хорошо известные достопримечательности – Эйфелева башня, Лувр и театр варьете Мулен Руж. В первый же день мы увидели многое из того, о чем мечтают среднестатистические туристы: Мону Лизу, Собор Парижской Богоматери, Эйфелеву башню, а дополнительно, как для особо увлеченных, Сакре Кер, Монмартр, капеллу Сент-Шапель, Елисейские Поля и Триумфальную арку. Еще мне удалось, как особо увлеченному военной тематикой самостоятельно побывать в Музее оружия, заодно осмотрев и гробницу Наполеона в Доме Инвалидов, поскольку все это находится в одном месте.

Жаль, что нам так и не удалось побродить по Парижу просто так   Лена в первый же день во время пешеходной экскурсии так натерла ноги, что у ней вздулись огромные водяные мозоли, и она отказалась вечером выходить из отеля.

 На следующий день вечером я все-таки уговорил Лену совершить прогулку на кораблике по Сене. Обратно от пристани возле Эйфелевой башни нас довез добродушный негр-таксист на новом просторном Пежо и всего за десять минут. Наверно так и нужно было передвигаться или сразу арендовать машину, но мы, вспоминая пробки и проблемы с парковкой в Мадриде, решили пользоваться только метро.

 Нас сопровождал замечательный молодой человек – Валера. Его предложение я отыскал во всемирной паутине еще в Москве Валера, бывший москвич, учился в Сорбонне и свободно владел французским, английским и конечно русским. А работа гидом давала ему прибавку к скромной стипендии студента. Встреча с ним стала большим светлым пятном за все время пребывания в Париже. Омрачена наша поездка была обманом одного российского мошенника, который добровольно вызвался забронировать мне все отели поездки, получил деньги, но ничего не сделал. Настроение испортилось сразу, в первом же отеле Holliday Inn Garden Count улице Rudin, когда решепшеонистка заявила нам, что номер не оплачен. Стало досадно не столько потерянных денег, примерно одной тысячи Евро, сколько из-за обмана человека, которому я в общем-то искренне верил и надеялся, что он не подведет. Этому человеку я поверил, на него понадеялся, дал ему денег без расписки, а он мне просто грязно обманул. И не переставал обманывать потом, удивленно заявляя, что, мол, забронировал и оплатил отели и автомобиль как положено. За это, а также и за обман и других людей, он и попал через два года в тюрьму на четыре года.

Отель, в котором мы остановились в Париже, находился в 20 метрах от входа в метро. Номер нам достался со всеми удобствами совсем не был похож на шкаф, по нему можно было даже ходить, (мне говорили, что в парижские гостиницы состоят из комнатушек с привинченными к потолку телевизорами, а в кроватях даже водятся клопы, не говоря уже о тараканах). У нас был маленький балкончик, с него открывался вид на черепичные крыши, засаженную каштанами улицу и площадь с круговым движением. За площадью стояла церковь своевременной постройки, а дальше зеленел парк. На стене в номере висела картинка с раздевающейся путаной.  
       ЭМИРАТЫ. Со времен глубокой бедной юности я мечтал пригласить девушку на красивый солнечный курорт и жить с ней в комфортабельном белом современном отеле в просторном и светлом номере, окна которого выходили бы на побережье, и по ночам сгорая в объятиях можно было бы слышать шум прибоя.    
               В реальности таким отелем стал забронированный Гранд Шарджа

 Самым интересным событием в этой поездке было посещение одной из самых дорогих гостиниц в мире «Бурдж аль Араб» или, проще говоря «Паруса», а самым значительным – покупка шубы.

 Просто так приехать в гостиницу нельзя – нужно заказать экскурсию. Нашим гидом был Алик, азербайджанец из Баку. В его сопровождении мы и вошли в сияющее роскошью фойе. Одним из ярких впечатлений стало обилие живых цветов и фонтанов, каскадов стекающей воды, ручейков. Символично, что в пустыне обилие воды считалось самым большим богатством. Лену эти струйки привели в непонятный восторг, она попыталась заткнуть пальцем отверстие, откуда била струя и облила себе платье. Затем поднялись на лифте с позолоченными дверьми на верхний 26 этаж, где располагался бар-ресторан и откуда открывался вид на искусственный остров «Пальма».

 Не могу сказать, что я испытал восторг от блеска интерьеров, лебезящей бесчисленной прислуги, огромной хрустальной люстры, каскадов фонтанов, аквариума с морскими рыбами, позолоченных дверей, персидских ковров, от изобилия огромных ваз с живыми цветами ( Алик уточнил, что цветы обновляются каждый день),   - все это так необычно для простого человека, но видимо очень важно для привилегированных особ, останавливающихся в этом отеле. Минимальная стоимость номера в сутки две с половиной тысячи долларов, а максимальная – 17. Есть и специальные номера для шахов. Возле входа стоит несколько дорогих автомобилей марки Феррари и подобных, которые предназначены для подарков гостям отеля. И делает такие подарки шах по собственному усмотрению, подходит к заинтересовавшему его человеку и после короткой беседы протягивает ключи от авто. И так по уверению Алика происходит каждую неделю.

Это было наше последнее путешествие в страну моей солнечной мечты, в страну, возникшую в раскаленной голой пустыне, благодаря усердию и нефтяным деньгам местных шейхов. Случайно или нет, состоялось мое знакомство с новой профессией – торговца парфюмерией - но именно благодаря этому я и отправился впервые 10 с лишним лет назад в Арабские Эмираты. Где рядом с Международной зоной свободной торговли, портом Джабель Али, куда прибывают корабли из всех стран, возник крупнейший рынок самых разнообразных товаров и том числе парфюмерии.

 В Эмиратах я почувствовал себя легко и свободно. На арендованной машине, а это была настоящая японская машина, что для россиянина, воспитанного на мысли, что самая лучшая из доступных машин – Жигули, уже было праздником; я катался по дорогам и автострадам, которые в те времена были почти свободны от движения и содержались в отличном состоянии. Везде меня встречали приветливые арабы или индусы, предлагавшие что-нибудь купить, и если я покупал, они радовались еще больше. В каждом магазинчике были на выбор экзотические фрукты, а днем можно было купаться в теплом море. Страна мне так понравилась, что мне казалось лучшего места для отдыха зимой и не найти.

      Сейчас размышляю, кто из нас был в большем восторге от первой поездки? Тогда, почти восемь лет назад, когда я пригласил Лену в поездку в Эмираты, и она согласилась, я был от счастья на седьмом небе. Мне казалось, что сбылась моя мечта. И после этого я не видел иного продолжения наших отношений кроме как предложить ей пожениться. Что я и сделал тогда почти девять лет назад за столиком кафе в аэропорту. Мысль о расставании, разлуке пугала и беспокоила меня. Хотелось, чтобы Лена была всегда со мной.

Теперь, когда мы во второй раз прилетели в Дубай, напрасно я искал в аэропорту то кафе с пластмассовыми столами и стульями.    От него не осталось и следа – аэропорт был полностью перестроен. Огромная сарделька главного терминала вобрала в себя все службы обеспечения, залы ожидания, таможню, пункты выдачи и проверки багажа. Теперь пассажиров не перевозили автобусами по взлетному полю, а они сами шли к стойкам паспортного контроля по бесконечному коридору с движущимся тротуаром.

      Не стало и того зала, где располагались прокатные конторы автомобилей, где я немного понервничав из-за отсутствия кредитной карты, наконец, все-таки получил машину. И мы с Леной отправились в наше первое путешествие в арабский Нью-Йорк – столицу Эмиратов Абу Даби

     Перелет из Домодедово в Дубаи длился пять с половиной часов. Авиакомпания «Вин-авиалинии» задержала вылет всего на один час, так что перелет можно назвать успешным.   Может, меня назовут занудой, зачем об этом писать, ведь не на сутки же задержали?!

      Тогда в мае, в стране уже стояла жара. Сейчас же в январе температура была + 25 градусов. Конечно, мы ощутили перепад, ведь в Москве был мороз, но как ко всему хорошему, к теплу мы быстро привыкли. Я был рад, что погода хорошая, что нас встретили, усадили в автобус наподобие ритуального и повезли в отель. Собственно сомнений в погоде у меня и не возникало, хотя Лена   высказывала сомнения. Ёе, видимо, немного удивляло, как же так всего пять с половиной часов полета, и ты перенесся из зимы в лето, из грязи и серости в солнечные долины, усаженные пальмами и цветами. И я видел, что она счастлива от такой приятной перемены, упаковывала куртку и кофту в чемодан. Доставая более легкие вещи. Затем, вооружившись фотокамерой, поспешила заснять момент нашего прохождения из аэропорта в автобус и долго потом делала мне какие-то знаки из-за стекла. Пока я курил на улице.

    И вот, наконец, все собрались, и автобус тронулся. Пока туристов развозили по отелям, пошел восьмой час вечера, а пляж открыт только до семи. Поэтому искупаться мы не успели, пошли ужинать в местный ресторан.

     Отель представляет собой 5-ти этажное здание, большая часть номеров выходит на море. Нам досталась комната метров 25 на втором этаже со всеми удобствами 4-х звездочного отеля. На решепшене с нами говорили по-русски и даже надписи в лифте и в ресторане были помимо немецкого и английского тоже на русском. Приветливые портье принесли наши чемоданы номер. За все время проживания не было оснований в чем-то упрекнуть обслугу, не к чему-то придраться в интерьере или жаловаться на распорядок – все было просто очень хорошо.

       И хотя отель на 90 % населяли одни русские, а многие, судя по их манере говорить, не из Москвы, что, впрочем, неважно, все вели себя хорошо: пьянок с песнями и плясками до утра не утраивали, телевизор на полную громкость не врубали, в лифтах не курили, на пляже матом не ругались, возле бассейна не мусорили.

     На следующий день 31 января в среду мы отправились на пляж.  Он в этом отеле довольно широкий и просторный с достаточным для всех количеством лежаков и матрасов. Пока я узнавал об аренде машины и возможных экскурсиях, Лена заняла места на траве под пальмами. Это было очень удобно, поскольку песок не попадал на вещи. И казалось, что почти как в Подмосковье, где, приехав купаться на реку, располагаешься на траве.

            В прокатной конторе мне предложили весьма и весьма скромную Тойоту Короллу: стеклоподъемники ручные, а магнитола кассетная, но менеджер уверяла меня, что заменит машину по первому требованию. Такая возможность замены на более навороченную успокоила.   Тем более, что за 35 долларов в сутки в течение шести дней можно было поездить и просто на машине, а не на крутой Машине..

      После обеда, когда солнце начинало клониться к закату и жара спадала Мы выехали из отеля и направились в Думай. Я удивлялся, как стремительно развивается страна. Я не узнавал ни улиц, ни дорог, ни зданий – ничего, все, казалось, за несколько лет было построено вновь. На месте 8-ми этажных зданий теперь стояли 22-х этажные, на площадях, где прежде были пустыри,   теперь красовались великолепные мечети.  

     Как восемь лет назад мы вновь ехали по Дубаю. Тогда мы начали наше путешествие от аэропорта. С трудом вспоминалась та дорога.   Мимо многочисленных автосалонов, стоящихся высотных зданий, заборов, опускаясь в туннели и вновь оказываясь на поверхности, перестраиваясь с одной автострады на другую. Первые километры по идеально уложенному раскаленному на солнце асфальту мы проехали, любуясь высотными зданиями из стекла и бетона. И солнечные блики играли в их голубых стеклах. И еще запомнилась песня «Памяти Карузо» в исполнении Лучано Паваротти.. С тех пор эта мелодия не дает мне покоя, воспоминания и чувства невозвратимости счастливых мгновений подступают к сердцу щемящей тоской.     Быть может это было удивительно для нас, но обычно для других, однако я не силах сдержать слез, когда слышу «Памяти Карузо». Она уносит меня в воспоминаниях к самым истокам наших отношений, даже не отношений еще, а только первых шагов знакомства. Вспоминанию, что Лена даже не умела управлять автомобилем. И тогда я дал ей впервые в жизни порулить. Это было далекое счастливое начало на машине Тойота Кроссейдия.

      В Дубае, неподалеку от памятника в виде часов, который является географическим центром города, построен торговый центр City Center. Увидев этот огромный магазин, Лена сразу выразила жгучее желание там побывать. Оставив машину в подземном паркинге, мы провели весь вечер, блуждая по супермаркету. На первом этаже находится Corremforn, где мы купили фрукты и воду по очень низким ценам. Поужинали в Панде – китайском ресторане быстрого питания, на практике которые оказался не таким уж и быстрым.

       День, казалось бы, должен закончиться успешно, если бы не победа Арабских футболистов в Кубке стран Персидского залива. Восторг болельщиков выплеснулся на улицы города, где они создали своими машинами, раскрашенными в национальные цвета флага, бесконечные пробки. Не могу утверждать, что все эти беснующиеся люди были болельщиками. Наверно большинство местного населения вышли на улицы. Мальчишки плясали на мостовой, поливали друг друга из баллончиков пеной для бритья. Кто-то подскочил к нашей машине и открыл двери, что-то начал нам кричать, размахивая руками, но увидев, что мы – иностранцы из баллончика обливать не стал.

     Я опять сбился с дороги и попытался сориентироваться в городе и к глубокой досаде попал в самую глухую пробку из беснующихся болельщиков. Они устроили на проезжей части что-то вроде карнавала: надели маски, какие-то балахоны, раскрасили лица , размахивали флагами. А вокруг грохотали петарды. Праздник был в самом разгаре. К этому шуму прибавлялось еще и гудение автомобилей, когда кто-то начинал так отчаянно газовать что машина начинала трястись не двигаясь с места и выпуская при этом тучи выхлопных газов. Другие любители футбола, особенно на джипах, развлекались интенсивной пробуксовкой, удерживая автомобиль на месте тормозами. Покрышки горели, поднимались тучи дыма, разносился запах паленой резины. И такие «развлечения» приводили местную публику в восторг. Из окон других машин они показывали вверх поднятый большой палец, что означало «Классно газуешь».

          Я терпеливо полз в потоке со скоростью 3-4 км в час, но Лена обвинила меня в том, что я заехал в пробку наперекор ее советам ехать по другой дороге, и выскочила из машины, хлопнув дверью, и мгновенно скралась в толпе прыгающих и кричащих людей.   
        Поскорее припарковавшись у обочины, я побежал за ней, переживая, что с европейски одетой женщиной может что-нибудь случиться в толпе возбужденных арабов. Мои попытки найти ее оказались тщетны. Через 20 минут я вернулся в машину и продолжил выползание из пробки.  
      Когда через полтора часа я наконец добрался до номера, увидел ее спящую. От напряжения выпил банку пива. Тревога улеглась, пришло облегчение и умиротворение, на глаза навернулись слезы, понимая, что от перевозбуждения не смогу заснуть я выкурил последнюю в пачке сигарету и, выпив таблетку успокоительного, лег в пастель.

    За этот день мы проехали всего 49 км.

1февраля четверг. Весь день провели на пляже, а вечером опять поехали  в Дубай. До 11 ночи ходили по центру города, состоящему из мелких магазинчиков, где накупили парфюмерии, сумок, галстуков. Ориентиром нам служил Золотой рынок. В одном из магазинов Лена долго примеряла кольцо, а продавец уговаривал ее, постепенно снижая и снижая цену.  Но это был первый магазин, куда мы зашли, и на мой взгляд, что прежде чем покупать именно в нем, нужно обойти соседние. Поэтому я увлек Лену за остальными покупками. Мне нужно было купить парфюмерию по списку московского дефицита приготовленного Пашей. Я торговался, переходя из магазина в магазин. От парфюмерного смрада у меня дико заболела голова, и я на ходу я глотал таблетки. Лена тем временем закупала сумки. В заключение шопинга мы купили два чемодана, куда и уложили все покупки и двинулись к парковке. И конечно заблудились, шли наверно полчаса пока увидели нашу машину. Лена во всем обвинила меня.
      На обратном пути болельщики опять утроили карнавал на дороге. И мы подумали, что это футбольное торжество будет продолжаться весь наш отпуск.

2 февраля пятница  Хорошо, что небо было в тучах, поэтому наша поездка в Фуджейру к побережью Индийского океана была особенно кстати. Удачно выехав из Шарджы, мы в очередной раз убедились в прекрасном состоянии арабских дорог. Только вот бензоколонок на них пока мало построено.

            Дорога до Фуджейры была короткой – всего 120 километров. Ограничение на трассе тоже 120 . Машин было очень мало и все ехали по правилам. В Эмиратах почти на всех дорогах установлены радары, фиксирующие нарушения. В конце года лихачу приходит пачки квитанций для оплаты штрафов. Впрочем, ехать быстрее установленного и не было необходимости. Я передал руль Лене. Сам решил фотографировать пустынные пейзажи. Ничего интересного не получилось. Вскоре проехали рынок ковров. Здесь останавливаются практически все туристические автобусы, и народ идет покупать настоящие персидские ковры. Правда, как пишут путеводители, продаваемые там ковры далеко не того качества, которое рекламируют продавцы. Мы не остановились.

В уме я пытался сложить километры наших поездок,  получалась цифра в несколько десятков тысяч, не считая экскурсионных поездок. А  теперь этому приходит конец. Уходят, улетают в прошлое… Да разве это были поездки? Я бы назвал их полетами к мечте, ведь мы увидели  те города, о которых мечтали с детства.

 ЛИССАБОН произвел впечатление застывшего во времени старого города, он остался в том виде, в котором был построен сотни лет назад. Ветхие домики, каменные ступени, древние двери, улицы шириной в метр. Землетрясение 1755 года разрушило большую часть города, он был отстроен заново. Но та часть, по которой мы шли, сохранилась. Этим домам должно быть более трехсот или четырехсот лет. Конечно, многие из них перестраивались, но общее впечатление это не изменило. Во всем неприкрашенная древность. И дух романтики, навеянный океаном, витает в воздухе вместе с запахом жареной рыбы.

Так сложилось наше путешествие, что мы прибыли в столицу Португалии  поздно вечером. Мы въехали в Лиссабон по огромному по 3-х километровому подвесному мосту «Имени 25 апреля». Где-то вверху в темном небе проплыла ярко освещенная скульптура Христа, а под нами, под мостовой  грохотали электропоезда, от их движения  мост немного вибрировал и жутко гудел. А еще ниже, в полной черноте, катила свои водырека Тижу. До поверхности воды было, наверно, метров 80.  Впереди во всю ширину горизонта тысячами огней сиял  ночной Лиссабон.

 Иначе с юга попасть в город невозможно, поскольку он отделен широким устьем реки Тежу. Этот мост, аналогичный которому – “Голден Гейт” - находится в Сан-Франциско, раньше, после постройки в 1966 году, назывался имени Салазара, а после  революции в1974 году – мостом 25 апреля. 

     Только мы съехали с моста – сразу  запутались в паутине развязок, эстакад и туннелей. Успешно выбраться из нее нам помог молодой человек на бензоколонке, туда я обреченно побрел с  развернутой картой города. Иначе плутали бы не меньше часа. Там  нет прямых улиц как в Барселоне – там только извилистые горные трассы. Два жизнерадостных португальца сначала минут пять  пытались объяснить, как  проехать на нужную улицу пока, наконец, один из них сел в свою машину и  сказал следовать за ним. Буквально через десять минут мы были уже возле своего отеля.  Я хотел было отблагодарить нашего провожатого, но  он быстро уехал, оставив, впрочем,  доброе мнение о своих соотечественниках.

 Отель Vila Gala Opera сверкал огнями и сиял никелированными ручками. Мне захотелось произвести впечатление респектабельного путешественника. Накинув пиджак, я с легкой небрежностью в движениях подошел к стойке администратора и твердо заявил, что у меня в этом отеле забронирован номер.. Мне казалось, что от того, как ты выглядишь и говоришь,–  в определенной мере зависит какой номер ты получишь. И это мне удавалось  сделать убедительно -  номера нам предоставляли  хорошие. А может быть это совковый предрассудок и пословица «встречают по одежке» за границей не действует?  Во всяком случае,  я договорился пользоваться гаражом бесплатно вместо 4,5 евро в сутки. В Мадриде это цена составляла 18,5 евро. Однако в Лиссабоне вокруг отеля мест  на улице было предостаточно, а при виде пустого гаража на 200 мест я понял, что  выпросил у портье снега зимой. Оставив багаж портье, я съехал в гараж, и, припарковав машину,  поднялся  в номер на лифте. Лена осталась в фойе. Она стояла возле наших вещей и  рассматривала роскошные интерьеры.

Машину –  Opel Meriva   -  мы получили в «Ависе». Сказать, что  машина понравилась трудно, поскольку свыше 160 км в час она ехать не хотела, а бензина пожирала почти 10 литров на 100 км. Поимо этого обзор был не очень хорошим, а посадка как на  табурете возле стойки бара. На поворотах ощущение, что машинка вот-вот перевернется, не покидало меня. Поэтому я сильно притормаживал, ездил наверно тише всех, нас всегда обгоняли. К тому же машина досталась маломощная ( объем 1.6 л), неповоротливая и тупая. Сконструирована для езды на пикник или по сумпермаркетам всей семьей человек из пяти. Во всяком случае, с  девяткой или восьмеркой по резвости не сравнишь. Единственное, что хорошего было в этом Опеле – он был новый. На спидометре в аэропорту Малаги стояли цифры 6240 километра, а когда сдавал ее в Барселоне – 9899. Проехали мы  по дорогам Иберийского полуострова 3659 км. В день  аренда стоила 30 евро плюс страховка, так в общей сложности  заплатил за 14 дней около 492 евро. И еще бензин в среднем чуть менее 1 евро за литр  ( в  Португалии 95 бензин стоит  процентов на 5-7 дороже, чем в Испании) – в сумме получилось за всю поездку около 8 заправок по 40 литров,  что  примерно 320 евро, а, сколько потратил на парковки и дороги точно сказать трудно. Наверно в общей сложности 900 евро за машину выложил.. Думаю, что это  довольно расточительно.

Путешествие наше началось 26 сентября мы в аэропорту Малаги. Мы  приземлились в половине второго ночи. Так получилось, что благодаря агентству «Санни-тур», где я бронировал гостиницы, машину и авиабилеты, нас посадили на самый неудобный рейс. Хотя я четко указывал, чтобы рейс был самым ранним. Оператор словно специально сделала все наоборот. К этому нужно добавить, что и самолет задержался на три часа.

  Терзаемый сомнениями я отправился в прокатную контору: а вдруг  она уже  закрыта, и нам придется ждать до утра. Ночевать в аэропорту не хотелось. Лена приметила в зале встречающих менеджера одной туристической фирмы, в которой покупала путевки в Тайланд, и попыталась выяснить у него, где  ближайшая гостиница. Менеджер сделал вид, что  очень занят своими прилетевшими туристами, а до туристов, с которыми он работал полгода назад, до них ему дела нет.

 К счастью, а может быть так и положено,  но дежурный в  “Ависе”   был на месте и радушно меня встретил, выдав,  через  пять минут оформления, ключи от нашего  горбатого автомобильчика. Замечу, что в России таких машин нет, во всяком случае, в Москве  не видел. Внешне Опель Мерива очень похож на Рено Сценик, которых  в Москве можно встретить предостаточно.

В три ночи  мы покинули Малагу, уезжая в горы по направлению к Севилье, предстояло проехать 209 км.  От монотонности езды - дороги пустые - мне захотелось спать, и я передал руль второму пилоту нашего корабля – мой жене Лене.  Стояла  тихая погода, облаков почти не было, над пологими горами висела яркая луна. В ее свете  горы и деревья, кусты приобретали  задумчиво-таинственный   и даже философский  смысл. От этого пейзажа исходило ощущение вечности и красоты. Мне казалось, что я вижу арабских всадников в белых одеждах, скачущих как 500 лет назад по холмам чтобы напасть в предрассветной мгле на спящий город. Проехали красиво освещенную прожекторами древнюю крепость.  А  между тем уже начинало светать,  - восток побледнел. Мы въехали в Севилью.

Я очень переживал, что не потрудился достать карту города. Мы ехали по ночным улицам, мне казалось, что пригород нескончаем. Дороги почти пусты. А когда оказывались в жилых кварталах, то видели, что какие-то люди еще стоят на тротуарах и разговаривают, словно последние гости с  затянувшегося банкета.

 С отелем  нам повезло – нашли  его с двух попыток.  Воспользовались испытанным методом  – зашли в первый попавшийся по пути отель и спросили у портье. Они обычно  знают,  где находятся почти все отели, и  говорят по-английски, и у них имеются план схемы города.  Были в номере   в   начале седьмого. А в 10  - завтрак, а в 12 уже  нужно выметаться.  Гостиница DONA CRMELA  отличалась каменными полами в спальне и очень скудным завтраком (накак на 3* не тянул), а в остальном  все было хорошо. За двоих взяли  78 евро. Паркинг на улице. Бесплатно

Утром я купил Лене чашку кофе, спросив бармена по-английски, а поблагодарив по-немецки и затем еще по-испански. Воодушевленный тем, что меня понимают,  я погрузил вещи в багажник, и мы поспешили в центр города.

Основной достопримечательностью,  с которой мы планировали ознакомиться, был Кафедральный собор. Этот собор третий по величине в Европе после Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне. Воскресенье – не лучший день для осмотра – половина собора для туристов была закрыта -  там видимо  шла служба, поэтому до гробницы Колумба пройти не удалось. А через полчаса собор вообще закрыли.  Могила Колумба находится еще, кстати сказать, в Доминиканской республике.  Вообще  собор  - смешение стилей разных эпох создает  впечатление  отсутствия стиля –  огромный, древний, богатый, но восхищение как-то не вызывает.  Архитектура нагромождений. Непонятно как он построен, если алтарь у  христианского храма должен быть на востоке, то где же  алтарь у севильского собора? В Андалузии, в Кордове имеется еще один такой же собор, переделанный из мечети. Снаружи вроде мечеть, а внутри христианский храм. Хотя, может быть,  собор нам показался   архитектурным нагромождением, потому что мы были уставшими после  почти бессонной ночи.

 Мы купили билеты  на экскурсионный автобус без крыши -  удобное изобретение для туристов. Включаешь наушники, настраиваешь на русский, едешь и смотришь по сторонам. ( Только мы сначала уточнили у билетеров: есть ли в их автобусе русский язык, поскольку чаще всего ограничиваются английским, немецким, французским, испанским, а в Барселоне еще и каталонским).  Нам показали  павильоны Испанской  выставки 1929 года (ВДНХа круче), табачную фабрику, где работала Кармен, крепостные стены, дом Пилата (Понтия Пилата – прокуратора Иудеи?).

  Получив  общее представление о городе, мы пошли осматривать дворец, потом  пообедали в уличном кафе возле главного собора. Больше ничего в Севилье увидеть не удалось, Лена настаивала на скорейшем отъезде, ведь нам предстояло еще добраться в этот день до Лиссабона. А мне хотелось еще немного побыть в этом городе, пройтись по его улочкам, но этого сделать не удалось. Наверно мы никуда бы не успели в этой поездке, если бы я  воплощал все  свои желания в жизнь. В пять вечера, мы поспешно покинули  Севилью, нам предстояло проехать еще 396 километров до Лиссабона.

С детства нас воспитывали, что государственные границы должны быть неприкосновенны, поэтому мы с  каким-то трепетом ожидали, когда же появится указатель «Португалия»,  и словно контрабандисты или лазутчики готовились к её пересечению. Но в момент переезда с территории одного государства на территорию другого ровным счетом ничего не происходит. Как это тяжело осознается советским человеком.

Разволновавшись от  того пренебрежения к святому, ни пограничников, ни шлагбаумов, ни колючей            проволоки, ну ничего - мы забыли заправиться, поэтому пришлось понервничать пока ехали на горящей лампе  почти до Лиссабона. Вокруг поля, поля, ни одного селения, казалось, не дотяну заправки.  Вообще бензоколонок в Португалии меньше чем в Испании, а в Испании меньше, чем в Германии, И нигде нет «негров-заправщиков».

Если попробоватьсравнить португальцев с испанцами, то испанцы живут богаче. Хотя страны довольно похожи. Видимо  при прочих равных  в Испании  большие прибыль приносит туристический бизнес. Ежегодно на 40 млн. испанцев приходится 45 млн. туристов. В Португалии такого нет, климат не позволяет.  

А вот внешне португальцы гораздо белее. Почти как славяне, немцы, поляки. Сильно за 500 лет господства попортили испанцам кровь арабы (как русским татары). По  форме глаз, цвету волос, носу сразу  видно, кто были их предки. Зато по Лиссабону ходят настоящие негры, с юга Африки, побритые наголо с иссиня черной кожей и обезъянними лицами. ( Видимо из бывших колоний.)

Потом мы поехали к монастырю Йеронимов. Напротив него башня Белен       ( историческое сооружение) и памятник первооткрывателям, построенный уже в наше время: в 1960 году, в честь  500-летия  смерти изваянного на носу  каравеллы  Энрике Мореплавателя. За ним стоит король Мануэл I с небесной сферой в руках ( а как же  отречение Галилео Галилея из-за утверждения что Земля все-таки вертится?) за ним Васко де Гама  и другие люди в т.ч. священники с крестами.

Начали строить монастырь в 1502 году  именно на том месте, где  стояла часовня, в которой молился перед отплытием в поисках нового пути в Индию Васко де Гама.

Осмотреть  собор нужно обязательно, впечатляющее красотой сооружение. Архитектура  стиля мануэло и готика. Внутри и похоронен Васко де Гама. Хотели зайти в морской музей, чтобы  своими глазами увидеть, на чем же он плавал.  Но  музей для посещений был уже закрыт, а табличка рассказывала, что  все лодки  сгорели во время пожала в 1923 году, поэтому в экспозиции сейчас только  копии с макетов.

 Тогда  мы отправились в Кашкаиш – курортный городок на берегу океана. Дорога вдоль берега  с ветерком. Видели один пляж, а затем то, что мы привыкли называть  курортным городком – ресторанчики, магазины, бульвары с гуляющим людьми - куда-то исчезло. Мы ехали по пустым улицам, в глубине которых за зелеными и кирпичными, и железными оградами просматривались  дорогие особняки, шикарные виллы, куда на месяцок  по случаю приезжает аристократия и миллионеры. Возле бушующего океана мы нашли на скале летний ресторан.  Замечательно поужинали. Незаметно сгустились сумерки. В темноте посмотрели как рыбаки удочками в волнах  ловят рыбу. Пора было возвращаться в наш замечательный музыкальный отель.

Отель наш Vila Gale Opera современное фешенебельное здание  рядом с мостом 25 апреля вроде на набережной, хотя чтобы добраться до берега реки нужно перейти три автострады и железную дорогу  по специальному переходу. Но не в этом дело.В отеле каждый из семи этажей назван родом  музыкального искусства, а каждый номер именем музыканта. Так мы жили на этаже “Джаза, Соул и Блюза” в номере  508  имени Pat Methen. Соседний номер – Miles Davis,Count Basie, далее Thelonious Monk, потом Дьюк Эллингтон и так далее. Другой этаж был посвящен року, там можно было встретить номера  Rolling Stoens, Supertramp, Pink Floyd, AC-DC. Еще один – португальской музыке вообще. Следующий - Латинской. Еще один   композиторам  Римский-Корсаков, Моцарт, Вагнер А последний этаж, как самое высшее  искусство, был назван “Оперные антерпренеры» - это Монсерат Кабалье, Паварроти, Шаляпин. Я ходил с записной книжкой по этажам, может обслуга и посмотрела на меня с удивлением.  Однако не смогу  переписать все имена, чтобы не утомлять вас. Однако замечу, что отель довольно большой и каждому великому музыканту том достатось по номеру.

Интерьеры этажей и холлов  также были полны музыкальной тематики: фотографии, рисунки, нотные знаки, дирижерские палочки, листы партитур, разные инструменты.  И везде звучала музыка. Из окна у нас открывался вид на устье реки Тежу, а вдали при  ясной погоде был виден океан.

  СИНТРА - ЭРИСЕЙРА

На следующий день мы поехали в Синтру.

Перед этим заехали на захолустной набережной в продуктовый магазин ГАСТРОНОМ. Это специальный  магазин для русскоязычных..  Таковыми в Португалии и Испании  чаще всего являются Украинцы и Молдоване. Немцы и евреи едут в Германию. А  в Англию едут те, кто побогаче. Конечно все это относительно. В Гастрономе – это большой ангар наподобие боулинга – на полупустых полках бедными кучками лежали консервы и только. Кассирша – женщина  лет 30 откуда-то из Жмеринки кажется – сказала что дела идут плохо. Но жить им здесь хорошо. Скоро получат вид на жительство.

Нам там  что-либо покупать было верхом абсурда, но все таки…  Мы нашли CD-диск ‘’Золотой шлягер 70-х”( 2.5 евро), сборник с такими песнями как « Из Вагантов» или “Все , что в жизни есть у меня” !!!А жена еще прихватила книжку Ф. Саган! Где же ты будешь ее читать? Промолчал я. И мы поспешили в соседний супермаркет ЛИДО за портвейном для подарков.

Хорошо  что багажник был очень вместительным. А в салоне теперь играла с детства знакомое «Эти глаза напротив» Ободзинского или «Синяя птица».  Это вовсе  была не первая покупка  CD, и в Лиссабоне мне продали эстрадную певичку, а в Севилье  усатый сеньор  всучил мне диск «фламенка джипси».  А мне нужно было «современное фламенко в джазе» Наверно играют и «рок-фламенко» Но это для следующей поездки.

 Синтре мы побывали на самой западной точке европейского континента –  Скалистом мысе Рок. Клочья тумана и внизу в 120 метрах бушует о скалы прибой. На вершине горы маяк, автостоянка и магазин сувениров. Памятный камень и могила местного воздухоплавателя-аквалангиста экстремала. Стоя на скале перед океаном хочется воскликнуть: Европа пройдена, впереди -  Америка.

После осмотра королевского дворца в Синтре – летней резиденции королей  – мы пообедали в  ( заплатили около 22 евро) полуподвальном ресторане-баре, на огромном экране во всю стену показывали футбол, и это еще раз напомнило о страстях бушевавших здесь  два месяца назад. А дворец? Переходы из одной пустой комнаты в другую, с одного этажа на другой, на полах, стенах ковры, картины внизу на кухне посуда для готовки для всех обитателей. Русского гида не было. Таблички лаконичны. Скучновато.

Попытка подняться в крепость оказалась неудачной. Мы долго ехали по извилистой лесной дороге мощеной булыжником. В полумраке  были видны деревья  увитые лианами и огромные камни.  Добрались до паркинга,  но самой крепости так и не увидели, а поскольку время уже клонилось к пяти мы повернули к  морю. Надо же было все-таки искупаться в океане .

Дорога шла вдоль сельскохозяйственных угодий, гранитных мастерских, кирпичных заводиков,  амбаров,  мастерских, небольших населенных пунктов, и вдруг мы увидели дворец. Или монастырь Мафра, как написано в путеводителе, построенный в ХVIII веке королем Жозе V. Из окна машины мы полюбовались фасадом и высокими  метров 70 башнями базилики.

Строительство дворца было крайне расточительным – он стал символом королевского безумия. В 1640 году Португалия  отбрела независимость от Испании, что было результатом  договоренностей с Англией, которая получила часть  заморских португальских земель. Попав таким образом в зависимость к англичанам, португальцы вынуждены были подписать в 1703 году еще один договор, по которому  английские суда получали  монополию на перевоз рабов из Африки в Америку. Живое золото черного континента хлынуло в британские трюмы. А Португалия, лишившись  такой статьи дохода, продолжила  свое экономическое падение.

Но дворец  построен, и сейчас радует многочисленных туристов. Уже на закате доехали до океана, до рыбацкого поселка, а сейчас курорта - Эрисейры ( примерно 50 км. от Лиссабона). Там, наконец, у подножья скалы мы нашли пляж. В других местах  войти в воду  сложно  –  высокий берег обрывается каменными уступами,  уходящими под воду.

Вообще  океан – это вам не море Средиземное или Азовское. Сразу чувствуешь, что перед тобой могучая стихия. Когда пытаешься выйти на берег,  волны сбивают с ног и несут обратно в пучину. Вода довольно холодная – градусов 15. Это, впрочем, не останавливает любителей  кататься на досках, они покачиваются  на волнах плывут в  открытое море, чтобы,  заметив  действительно большую волну, вскочить на неё и, балансируя, промчаться почти до самого берега.

На почти  пустынном пляже,  одинокая женщина читала книгу, а рядом спал на песке прямо в одежде  какой-то парень.( Вернулся с дискотеки под утро.)  Волны с шумом накатывались на песок. В воздухе висел  туман из мельчайших брызг. Сквозь него желтым пятном светило  заходящее солнце Вот где бы провести  неделю отдыха, арендовав дачный домик на склоне горы с видом на океан.

            Город Эрисейра вошел в историю тем, что в 1910 году от одной из его рыбацких пристаней отчалил небольшой траулер, на борту которого находился последний король Португалии Мануэль II. С этого момента  страна стала республикой.

 Я  искупаться, а Лена не стала, ссылаясь на вечернюю прохладу.   На обратном пути не заблудились, поскольку  все дороги вели в Лиссабон. Ехали все время прямо пока не уперлись в набережную. Тогда решили  осмотреть вечерний город. Площадь маркиза Помбала. Станция метро. Очень чисто. Вход с турникетами. А в Мюнхене и Вене их нет.

Желая немного прогуляться, я заехал с улицы во двор, где оказалась большая площадка, наполовину заставленная автомобилями. Ко мне  тотчас подскочил откуда-то появившийся человек, который навязчиво суетился вокруг меня, давая понять, что  за стоянку нужно заплатить. Понимая, что стоянка бесплатная, но, не желая обижать  местных  добровольных парковщиков, я предложил ему за 1 час 1 евро. Он же показал мне на пальцах 7.  Какова наглость! Если в муниципальном подземном паркинге  я платил 1.6 евро за час. От возмущения я забыл все английские слова и закричал на него по-русски почти переходя на мат. Парковщик замер и затем произнес « Да  ты из России.  С наших я не беру!» И возвратил  монету в 1 евро назад.

ФАТИМА (четвертый день)

Город Фатима – это святое место. Там в 1917 году четыре раза людям являлась Дева Мария.  Свидетелями стали  дети пастухов. Это чудо и сделало никому прежде неизвестную деревеньку    местом паломничества христиан всего мира.

Было ли чудо или нет – имеет ли  это  значение, поскольку те люди, которые не верят в чудеса и  пытаются все объяснить  физическими и математическими законами,  довольно скучны.   Все-таки мы верим в чудо. Для одних оно – явление девы Марии, для других  что-то иное.  Но без  ожидания чуда – жизнь тосклива и неинтересна.

Из города труднее выехать, чем въехать в него. На следующее утро был намечен отъезд из Лиссабона в Касерес (390 км) через  город Фатиму. Однако Лена заявила, что я еще ничего не купила в Лиссабоне, и никуда не поеду пока не обойду магазины. Ничего не оставалось как ехать в центр города и предоставить ей два с половиной часа на обход дорогих бутиков. И как всегда в таких случаях бывает ничего, интересного она для себя не нашла. Время было потеряно, в Фатиму мы приехали поздно вечером.

Лиссабон не хотел отпускать нас. Автострады пересекались и переплетались. Сколько я не просил жену быть штурманом, она никак не успевала разобраться в карте и сказать, когда и куда нужно поворачивать.  Мы выехали на одну  автостраду и, проехав по ней километров 20, поняли, что  приехали в опять Синтру. Где разворот? Свернули. Оказались в каком-то городке. В кабине нашего тихоходного «пикник корабля» пылал скандал.  На упреки «ты не умеешь ездить» я отвечал «тогда рули сама”. Тогда решили, следуя указателям   вернуться обратно в Лиссабон, и начать сначала. В кабине стояла  тяжелая тишина.

Ездить нужно по платным дорогам. Так легче не заблудиться. Принцип оплаты понимаешь, по мере того как часто расплачиваешься.  Когда въезжаешь, получаешь билет, оплачивая его при съезде. На пунктах оплаты  одни платят карточкой, другие деньгами. А третьи проезжают, даже не останавливаясь.

Споря куда ехать, мы свернули с автострады и оказались перед пунктом оплаты и  въехали по ошибке как раз в те ворота, где все проезжают не останавливаясь. Однако,  или  подумали перестраховаться или, походить на законопослушных европейцев,  мы  остановились и  спросили у  служащего об оплате. На что он ответил, что раз мы заехали в эти ворота теперь оплатить мы сможем только у  главного офицера, (он сидел  в будке на обочине,   типа гаишной на МКАДе) а иначе никак, поскольку только он сможет аннулировать фото нашей машины в компьютере. Нас оказывается, сфотографировали! Я пошел к главному. Это напоминало поход к гашнику для дачи взятки. Но сколько мороки. Сначала он записал мои данные со слуха, но поскольку  плохо понимал из-за моего произношения, попросил написать имя и адрес на бумажке. Потом переписал данные автомобиля с договора аренда, затем, усомнившись в правильности номера, извинившись, побежал на улицу сличать  номер. Вернувшись,  стал все педантично набирать на компе. Потом распечатал накладную, затем счет-фактуру. И попросил уплатить 1 евро 45 центов. Извиняясь, что у него нет 5 центов сдачи. Это  продолжалось  около получаса. Жена  негодовала из-за этой волокиты, заглянула в комнату «ну сколько еще ты будешь здесь возиться?!» Как будто от меня что-то зависело!  В конце концов, служащий еще раз извинился и пожелал мне счастливого пути. Я же в ответ попросил подсказать дорогу. С  большим желанием он нарисовал схему проезда до Фатимы, вышел со мной на дорогу и еще  несколько раз показал в каком именно направлении ехать. Он горел искренним желанием  помочь нам.

Самое обидное было в том, что машина была испанская и поэтому маловероятно, что португальцы стали бы отправлять штраф за нарушение оплаты в другую страну. Мы могли бы уехать,  и на нас никто не обратил бы внимания.

Трасса по Португалии отличная. Ехать можно было 160 км/час. Пролетели 118  км за полчаса и все, свернули - началась обычная двухполоска со скоростью 80 км, по которой еще фермеры ездят на развалюхах без габаритных огней со скоростью 45 км.

Потеряв столько времени, мы не попали в Фатиме в тот самый  подземный грот, где  являлась пастухам Дева Мария.  Жаль, конечно. Но видимо мы еще не достигли  того состояния  души, когда  можно посещать святые места. Удастся ли вернуться когда-то? Неизвестно. На то воля Божья. Но ничего, ведь впереди нас  ждала  коррида в Барселоне,  песчаный пляж, солнце и полное безделье в отеле на Коста Брава.

Зато побывали в Баталье – городе с огромным собором-усыпальницей династии португальских королей. Внутри пусто и торжественно. Так мне и осталась непонятна логика Лены, когда по дороге к Баталье она заявила, что непременно хочет искупаться в океане. Почему же в таком случае она наотрез отказалась купаться вчера, когда мы специально для купания ездили на океан? До побережья оставалось еще несколько десятков километров, а время уже клонилось к вечеру. С большим трудом мне удалось уговорить ее отказаться от поездки на пляж. И пока я излагал доводы, меня не покидала мысль, что это желание купаться – чистейший каприз. И нет на самом деле никакого желания, а просто стремление поступить наперекор здравой логике путешествия.

От Фатимы мы направились на Томар. Между тем вечерело. Дорога   становилась все уже и уже, из трехполосного шоссе превратилось в двух полоску, а затем с покрытия вообще исчезла всякая разметка, а с обочин дорожные знаки, про указатели вообще не приходится говорить. Мы ехали по какому-то местному проселку. По сторонам тянулись заборы, виднелись домики без огней, тусклый фонарь в конце улицы и ни единой души. Хоть собака бы пробежала. И где же этот большой, судя по карте, город Томар? Казалось, эта асфальтированная полоса сейчас упрется в какие-нибудь неприступные глухие ворота, это бывает обычно в России. И куда тогда деваться?

Я инстинктивно прибавлял скорость, желая поскорее прекратить эту езду в неизвестность, дорога поворачивала то вправо то влево, но не кончалась. Неожиданно мы выехали на настоящее шоссе. На указателе стояло Томар в одну сторону – оказалось его объехали по околице, а в другую - Лиссабон. А где же Касерес?

Мне почему-то вспомнилась фраза Кисы Воробьянинова - А где же брильянты?

По карте до отеля в Касересе оставалось еще не менее 250 километров, а до Мадрида 590, а до корриды в Барселоне 1230,а до отдыха на море 1328. А время было уже девять часов и вокруг темнота. Ни одной машины. Цивилизованный ночлег с душем, пастелью и завтраком показался несбыточным. Лена сказала: «А может нам вернуться в Лиссабон?» Остановившись на кругу развязки, и включив аварийку, мы заспорили, куда же ехать дальше в Лиссабон или Касерес?

Совершенно неожиданно к нашей машине подошел неизвестный мужчина средних лет в широкополой шляпе. Это оказался местный дальнобойщик, который, заметив наши судорожные попытки разобраться с картой, решил нам помочь.   Не знаю, сколько бы мы плутали и смогли бы добраться до Касероса к рассвету, если бы не он. Дружелюбный португалец знал несколько английских слов, велел нам следовать за ним до поворота на нашу дорогу, и потом еще раз объяснил маршрут, а на прощанье подарил свой мишелиновский атлас.

Наша карта (купил в Москве) в сравнении с ним была гораздо подробнее, но тем и бестолковее. Его же атлас был аккуратен, точен и лаконичен. И главное номера дорог в нем совпадали с номерами на дорожных указателях.

Такое отношение к первым встречным начисто изжито в наших краях. И как же иначе, если в газетах мелькают заметки о разбое на дорогах, если водителей выкидывают из машин с целью угона? А могут и вообще убить. Однако на каждом шоссе полно милиции, останавливают, проверяют документы, осматривают машины…. А вот нам за всю поездку по Португалии и Испании, за 3659 километров не встретилось на дороге НИ ОДНОГО полицейского. Видимо, как говорит Жванецкий ‘’надо что-то в Консерватории подправить…’

Второй раз мы пересекли португало-испанскую границу около полуночи. Далее ехали без приключений и с первого раза нашли в Касересе отель, впрочем, два раза проехав мимо него.

Наше замечательное турагентство постаралась на все 100, - забронировало нам превосходный отель – Barcelo – в котором мы провели всего-то часов 10, что стоило около 120 евро. Могли бы обойтись и приютом поскромнее. Но что делать?! Пришлось ночевать в уюте и тепле.

 Отель мне очень понравился. Сразу видно, что его персонал старается, сделать так чтобы гости приехали к ним во второй раз. И цены бы им не было, если бы еще поменьше за ночь брали.

В центе города установлен памятник Эрнану Кортесу – завоевателю Америки и первому в Европе ценителю табака. И хотя Касерес – родина Кортеса - интересный городок, все-таки в нем чувствовалась провинциальность. Центральная часть включена в список наследия ЮНЕСКО. Мощеные улочки, дворцы XVI века. Но мы не стали задерживаться в нем, а поехали сразу в Трухильо – родину другого легендарного конкистадора – Фредерика Пессаро. Основателя города Лима в Америке.

ТРУХИЛЬО (от Касероса 269 км до Толедо)

Собственно постоять перед памятником Фредерику Писсаро на его Родине – завоевателю далеких американских земель, мореплавателю, отчаянному и смелому человеку - это, пожалуй, все, что мне хотелось в этом городе. Да, на большее и не было времени.

Давно, еще в ранней юности я читал книгу Стефана Цвейга об этом человеке. Он отправился за океан, не имея ни гинеи в кармане, движимый только мечтой стать богатым и известным. И воплотил мечту в реальность. Открыл новые земли, основал города, отобрал у дикарей сокровища. Он нашел своё Эльдорадо. А сколько людей мечтают об этом, но получается только у очень немногих.

И вероятнее всего я тоже не найду  Эльдорадо. Тогда я утешусь  тем, что был в том городе, где жил такой человек, который нашел Эльдорадо. Или почти Эльдорадо.

Сейчас о тех временах 500 летней давности говорят, что конкистадоры прокладывали себе путь к богатствам, держа в одной руке меч, а в другой крест. Они несли веру Христову диким язычникам. Нужна ли была тем племенам новая вера? И были ли племена инков дикими? Об этом тогда никто не задумывался, ведь в глазах первооткрывателей горел мираж Эльдорадо. А золото нужно было всем.

Мы ехали по равнинам Эстремадуры – самой захолустной области Испании, вскоре переехали границу Ламанчи. Это здесь сражался с ветряными мельницами Дон Кихот. Вокруг простиралась голая степь, росли какие-то деревца, видимо, оливы, никаких ветряных мельниц не сохранилось с тех времен. Зато сохранились дворянские замки. Проезжая по трассе, можно были видеть их высокие башни и каменные стены

Живет ли там сейчас маркиз? Или он пустует? А может, там разместились какие-нибудь муниципальные службы? А может там музей? Хотелось свернуть с дороги и поговорить с местными и попроситься войти во внутрь. (а вдруг окажется, что замок купил “новый” русский?) Но программа не предусматривала таких отклонений от маршрута. Нам нужно было спешить в Толедо, чтобы, осмотрев его, успеть до наступления ночи добраться до Мадрида.

вторник, 27 апреля 2010 г. редакция до этого места.

ТОЛЕДО (до Мадрида 71 км)

      Город туристов. Раньше это была ( до 1492 года) столица Испании. Все очень красиво, прибрано и ухожено. Создано для того, чтобы этими соборами, улицами, храмами, монастырями могли любоваться и восхищаться бесконечные толпы приезжих со всего мира. Не знаю чем, но группу наших соотечественников мы сразу, за сотню метров отличили от других. Десятки сувенирных магазинчиков, ресторанов и кафе тянутся вдоль улиц города. Не город – а большая сувенирная лавка. Но покушать в ресторанах невозможно. Заказать что-нибудь посущественнее чашки кофе можно только после половины восьмого вечера. Это сиеста. Что глупее можно придумать?

Побывали в доме-музее Эль Греко, (я надеялся, что хотя бы какую подлинную вещь художника выставят. Нет, ничего не было кроме древних стола и стульев): побывали в Кафедральном соборе. Храм поистине королевский - огромных размеров, небывалой роскоши и красоты – производит сильное впечатление.

Альказар был закрыт на ремонт. Смотреть синагоги времени не хватило Хотя путеводители хвалят их убранство. Они были построены и отделаны зажиточными евреями. Толедо в обиходе называли вторым Иерусалимом, из-за количества проживших здесь евреев. По сей день на стенах домов я замечал намазанные из баллончика давидовы звезды. И хотя жителей в старой части Толедо очень мало, но и среди них находятся противники возвращения евреев.

МАДРИД.

      Уставшие, но счастливые мы въехали в этот огромный город, передвигаться по которому на автомобиле напрасная потеря времени. С наступлением вечера город словно оживал. На улицах бурлил людской поток. Движением машин казалось становилось еще интенсивнее. Засверкали рекламами ночные клубы, рестораны, дискотеки, а нарядная публика, мужчины и женщины одетые в белые летник наряды, лилась по тротуарам бесконечным потоком, ныряя в магазинчики и кафе, танцполы, боулинги и еще в неведомо какие развлекательные заведения. Мы оказались на празднике жизни. Но прежде чем в нем поучаствовать нужно было хотя бы найти отель. Никто из испанцев не говорил по-английски, однако  нас понимали о доходчиво и находчиво объясняли дорогу жестами. Так мне казалось, могут делать только испанцы

Остановились в отеле CONVENSION, огромное здание с запутанной системой коридоров. Лишь зашли в номер, Лена  сразу решила его обследловать т в результате не нашла шкафа для одежды. Это показалось странным, поскольку отель был представлен как 4 звездочный.  Оригинальность решения планировки номера заключалась в том, что платяной шкаф был вмонтирован в окно. Поскольку в Мадриде всегда жарко, окнами почти не пользуются, они чаще всего плотно зашторены, и владельцы отеля, чтобы увеличить площадь номера вынесли шкаф в проем. Это Лене очень понравилось и она несколько раз открывала сначала дверцу шкафа, затем оконную раму. отделка и устройство номера. Стены были отделаны темно-синей тканью. Возле биде приделан ночничок. Платили мы за этот номер около 114 евро в сутки.

Мне же гостиница, кроме номера, не понравилась. Парковка 18.5 евро в сутки, нужно ехать по винтовому желобу в какое-то мрачное подземелье того и гляди перевернешься или поцарапаешь машину. Ресторан вечером не работает. Возле ресепшена толпы непонятного происхождения с мешами и огромными сумками. Как на вокзале. Каждый раз, когда хотел спуститься вниз, сначала искал плутая  по длинным лифт. Вообще отель, его обитатели, обслуга живут своей важной для них жизнью. И до двух туристов, приехавших отдохнуть и посмотреть город, им нет никакого дела. Наверно в столичных отелях так принято.

 Станция метро находилась от входа в отель в 100 метрах. Мне и запомнился Мадрид в частности изнурительной  черепашьей ездой по узким улочкам и мучительными поисками парковки. Почти как в Москве. С той лишь разницей, что в Москве пробки везде, а в Мадриде только в центре, ближе к окраинам автомобильные потоки выливаются на просторные скоростные магистрали.

            Осматривать город лучше из экскурсионного автобуса без крыши. Курсирует по трем маршрутам – исторический, архитектурный и модерновый - по часу каждый, в каждом есть аудиогид на русском. Жаль, мы проехали только по одному маршруту от памятника Сервантесу.

            Мы побывали в Королевском дворце. (Зимний дворец богаче и Кремлевский тоже), возле мэрии и на площади Майор, прошлись по центральным улицам до главной площади Соль, где сфотографировались возле скульптуры символа Мадрида медведя, вздумавшего полакомиться земляникой.

            Музей Прадо думаю самая яркая достопримечательность Мадрида. Открыт для широко посещения он был в 1819 году. Сейчас в музее более 3000 картин. Осматривая музей, я оказался в зале, где были выставлены скульптуры обнаженных античных богов, созданный, видимо, древними неизвестными мастерами Эллады. Творения были совершенны. Однако на статуях были отбиты фаллосы. И это было сделано не случайно. Путешествуя по Греции, да и в других местах я часто встречал произведения искусства изуродованные именно таким образом.   Вообще с произведениями искусства древней Греции обращались как с идолами враждебной религии. Кто были эти неизвестные разрушители и грабители античных храмов? История отвечает - воинственно настроенные ранние христиане. И имеют ли они отношение к Богу? Такое же как религиозные фанатики взрывающие людей в поездах метро.

            В музее я стоял перед полотнами Босха. Пока не прозвенел последней звонок и служащие плотной цепью не начали выдавливать экскурсантов к выходам.

            После музея мы нашили на ветровом стекле, под дворником квитанцию о штрафе за неоплаченную парковку в размере 42 евро. За что? Грабеж. Нас не было часа три. Решили не платить.

После Прадо ( закрылся в 18-00) поспешил смотреть «Гернику» Пикассо. К любому на улице подхожу и произношу два слова «Пикассо, Герника» и мне указывают дорогу. Стоял перед огромным плакатом, наподобие наших первомайских только черно-белом, полчаса. Так и не понял, что же находят люди в этом нагромождении геометрических фигур. Она выставлена в полупустом Центре современного искусства Софии ( работает до 20-00, звонков нет, никого цепью не выпроваживают). Еще один зал этого шестиэтажного здания посвящен сюрреализму и конкретно С. Дали. Туда я и пошел. Увы из шедевров Дали в экспозиции было только три – остальные на выездных выставках. Висят вместо них журнальные репродукции.

Еще посмотрел фотовыставку времен гражданской войны 36-39 годов. Разве это война? Люди в пальто с винтовками образца времен покорения Крыма. За что сражались эти повстанцы? За социалистическую республику Испанию? Часть из них, кто оказался в СССР, закончили жизнь в сталинских лагерях. А со стороны генерала Франко, выбранного главнокомандующего, хорошо вооруженная и отмобилизованная армия. Выступали за порядок и благополучие. Почему они   за полгода их не рассеяли? Испания! Сиеста.

Побывал возле мэрии города. На центральной площади Соль сфотографировались возле символа города медведя и возле памятника Сервантесу. Подходя к площади Майор – центральная площадь – пытался заснять на камеру живую скульптуру – Диего Марадону. Легендарный футболист (исторический бросок рукой) побежал за мной протестуя и размахивая руками, оскалив свою темнокожую физиономию. Непонятно, что это он так испугался собственной рекламы.

На площади Соль негры торгуют контрафактными компактами. У них цена 2 евро ( у нас дороже 120 рублей.)А в магазине 10-20евро. Это к вопросу о борьбе с так называемым “пиратством”, о котором нам твердят на каждом рынке. У негров и купил два диска с действительно стоящей музыкой. ( Негры даже разрешали себя снимать).

В ресторане возле нашей гостиницы CONVENSION познакомились с Анатолием - выходцем с Украины. Работает там официантом. Приехал из Аргентины два месяца назад, так что ничего о Мадриде нам рассказать не смог. Первый человек за несколько дней с кем заговорили на родном языке.

СЕГОВИЯ (от Мадрида 70 км)

На следующий день мы решили проехать в Сеговию   - небольшой город, сохранивший в центре средневековый колорит. В нем находится   яркая достопримечательность - памятник римской культуры - грандиозный акведук. Это сооружение высотой 50 метров и длиной в несколько десятков километров   было возведено 2 тысячи лет назад для снабжения города водой. Сейчас акведук не работает, но находится в отличном состоянии, видно, что муниципальные власти заботятся о своей архитектурной реликвии.

 Невольно   сравнил его с акведуком в Лиссабоне. Португальский, конечно моложе – построен в 1748 году. Но в грандиозности ему не уступает – высотой 65 метров - когда я проезжал под ним, у меня закружилась голова от вида устремленных вверх опор.

Припарковав наш автомобильчик на одной из улиц, ездить в Сеговии можно везде, но стоянка по всему городу – платная, мы предусмотрительно оплатили час парковки, положив квитанцию на видное место, на торпедо, и ушли гулять часа на три.

            После осмотра акведука пошли в соборе и в крепость Альказар. Величественный собор знаменит тем, что в нем короновалась на престол королева Изабелла в 1505 году. Меня поражала бережливость служащих. Я видел вещи, которым по 400 лет. В листовке описании собора не было английского текста, а купить еще один путеводитель по Сеговии Лена категорически воспротивилась. Сколько можно деньги переводить! Уже целый чемодан накупил.

В крепости Альказар находится музей оружия. Там выставлены разные сабли, копья, доспехи, арбалеты – все, вплоть до пушек позапрошлого века. Меня заинтересовали латы – там этого добра полно – рассмотрел вблизи, потрогал руками, вещи подлинные (надеюсь), сталь толстая в три миллиметра, добротная, не проткнешь.

 Однако в таких латах и шлеме передвигаться можно только на коне и в одном направлении. Не думаю, что в открытом бою владелец доспехов мог чувствовать себя в безопасности. Достаточно было сбить его с лошади, чтобы затем любой солдат, мог легко воткнуть ему кинжал между лат в шею или в туловище под плечом. Такой неповоротливый железный человек в глухом шлеме с узкими прорезями, показался мне мишенью для арбалетчиков. Видимо в такие латы рыцари облачались для парадов или рыцарских турниров – многочисленные рисунки на стенах замка иллюстрируют эти поединки. 

Нетрудно представить, почему столько поражений потерпела испанская армия с такими воинами-рыцарями и почему в результате потеряла свои лучшие колонии.

Пообедали в уютном старинном ресторанчике, где нам два раза вместо безалкогольного пива приносили обычное. И Лене пришлось его выпить, а мне потом вести машину. Мне так и осталось непонятным, почему перед Мадридом с нас взяли    5,8 евро   хотя ехали по платной дороге мы минут 15.  

БАРСЕЛОНА (день корриды тореро)

 За пять с половиной часов (640 км.) мы из Мадрида перенеслись по скоростной платной автостраде в Барселону. На этом участке наша машинка продемонстрировала свою тупость в полную силу. Дорога позволяла ехать 200 километров в час, а на прямых участках еще быстрее, но более 175 км разгоняться наш горбатый пузырик не хотел.

Если путешествовать в таком темпе, проезжая за треть дня пол страны, то легко можно было бы захватить еще Порту и северные города Испании. Однако мой второй пилот придерживался иного мнения. И уговорить ее заехать еще куда-то стоило больших трудов. Так в Лиссабоне мне было заявлено, что мы не поедем ни в какую Синтру, ни к какую крепость и королевский замок, потому что “я себе еще ничего в Лиссабоне не купила!” Несколько часов мы ходили по магазинам, так ничего и не выбрав. Та же история повторилась в Мадриде и в Барселоне. Напрасно я цитировал путеводители, в ответ я слышал монотонное перечисление городов, где мы уже побывали. Куда же больше? Мой второй пилот капризничал, ныл и жаловался на нелегкую судьбу. И если мы сбивались с пути, то жалобы переходили в упреки и саркастические замечания. Так что в салоне нашей машинки атмосфера была далеко не романтичной.

            Еще с романов Хемингуэя, телепередач Сенкевича каждый знает об этом захватывающем представлении. Но кто был на корриде? И мне горячо захотелось увидеть поединок тореро, своими глазами. Информации было недостаточно. Однако удалось выяснить, что в Барселоне коррида проводится по воскресеньям, начало в 18 часов. Таким образом, я рассчитал, что если нам удастся выехать из Мадрида в 11 часов и мы не заблудимся в Барселоне – мы попадем на корриду.

         В Барселоне – город мне был немного знаком по прошлой поездке – сразу поехали к Площади Испании, где находится арена. И вот мы поворачиваем на улицу Гран Виа, вот виден овал арены. Время еще только половина пятого! Но тут я замечаю, что в здании арены идет капитальный ремонт. Бегом в ближайший отель! В ресепшен. Современный, неброский, сияющий вестибюль и портье - девушка просто очень симпатичная. Спрашиваю по-английски: Где проходит коррида? Она удивляется, говорит, что не понимает. Просит повторить. Не думал я, что слово «коррида» будет ей не понятно. Я в замешательстве. Наконец, по-испански «коррида тореро».

 И она дала мне карту, и нарисовала маршрут, как проехать к другой арене. Is it present? Yes, of couse. Только бы не опоздать Лена еще подначивала: да, билетов не будет! Где припарковаться? Не думая ни о чем, я включил аварийку и побежал брать билеты. Все говорят только по-испански. Но начало в 19-15. Странно – подумал я и, схватив два билета, побежал к машине.

          Мы неторопливо ужинали в пустом уютном ресторане напротив собора Святого Семейства Антонио Гауди. До начала еще почти два часа! Стек принесли наивкуснейший и очень быстро, и официант особенно приветливо улыбался. Мы были просто счастливы, а в кармане у меня лежали билеты на корриду!!!

   Поужинав, мы поспешили к арене. И тут я почувствовал что-то неладное. Лена тоже как-то с сомнением заметила, что публика больно неподходящая для корриды. Вокруг нас бегали дети с воздушными шарами, а на лотках продавали игрушки, кукурузные хлопья. Прямо какая-то несерьезная коррида.   Или испанские дети с рождения любят посмотреть на кровь быка и ловкость матадора?

Объяснилось все очень просто. На арене был натянут шатер, там проходил фестиваль цирков шапито. 

Конечно, я сразу понял почему девушка - портье не понимала меня, сразу вспомнил и афиши с клоунами а вокруг билетной кассы. Но мне тогда было не до того! 

После месячной подготовки, после езды через всю Испанию. Мне было уже не до чего. Коррида закончилась в сентябре. Как жаль… Мое горе не имело границ. Придется, - с горькой надеждой заметил я, - еще раз приехать в Испанию

 Посмотрели представление. Тоже интересно. Посмеялись. 

А потом началась напряженная дорога в Тосса де Мар. Поехали по бесплатной, она проходит вдоль морского берега, параллельно проложена железная дорога – первая построенная в Испании. Отдыхающим в приморских отелях приходится ходить на пляж через подземные переходы. Нам предстояло проехать километров 80 и все было бы хорошо, но где-то посередине пути железная дорога ушла в глубь материка, и мы въехали в город Матаро.

По этому курортному городу мы плутали около часа, выезжали на ненужную трассу, идущую в какой-то город Сабадель, потом в Гранадос и, пропетляв по окрестностям, опять попадали в Матаро. Снова выезжали и опять - Матаро. Когда же мы покинем этот Матаро! Нескончаемый и вездесущий Матаро. Нервозность достигла апогея. Лене хорошо удавалось меня достать своими замечаниями под руки и молчанием, когда я спрашивал у неё совета на какую улицу сворачивать.  От этих безуспешных попыток выбраться на нужную автостраду, мне хотелось остановить машину и идти, куда глаза глядят, только бы не слышать упреков жены.

 ТОССА ДЕ МАР (отдых)
         Наконец уже поздней ночью, накружившись по нескончаемому спящему Матаро мы увидели указатель «Тосса де Мар». Значит совсем уже близко. Между тем дорога ушла в горы, и стала, петляя подниматься вверх. Вскоре вообще   не стало видно огней, пришлось сбавить скорость почти до 30-40 км. И вот, наконец, мы пересекли границу нашей мечты. На первой же площади Тоссы мы увидели указатель HOTEL GRAND REMAR.   Встретили нас с радушием и улыбками, пытались говорить какие-то слова по-русски, нас здесь ждали как запоздалых, но очень дорогих гостей.  
   Наш отель стоял на берегу моря, с лоджии отрывался вид на море, был слышен шум прибоя спокойно светила луна. От вида этого великолепия Лена сразу впала в состояния счастливого блаженства. Ненавязчивая роскошь отеля, шум прибоя в тишине, лунная дорожка на волнах – все приносило чувство покоя и умиротворения.
        Она вышла на лоджию, налила себе вина, села в кресло  и сказала, что прощает мне все тяготы пути. После стремительной программы теперь время казалось, остановилось. Завтра нам не нужно было никуда ехать. Завтра мы могли просто отдыхать на море.

          Вода была градуса 22, можно было купаться   хоть полчаса, а после одиннадцати солнце начало припекать, и мы загорали почти как летом. Рядом какие-то люди в водолазных костюмах таскали подводное снаряжение, кислородные баллоны. Потом подплыл катер и загорелый парень в тельняшке и джинсах стал выгружать на берег буи – их собирали по окончании сезона.   В Испании начиналась осень - желтые листья и    гнилостный запах зрелых плодов, пышные кусты сухой травы и голые пляжи.

Вечером после ужина в отеле мы гуляли по пустынной набережной. Одинокие пары при свете луны. Просто чудесное место для отдыха и любви. Античные скульптуры. Красота природная, древность и морские волны на песчаном пляже. Горы. Опустевшие рестораны - отдыхающие разъехались. Нет дискотек, нет шумных компаний молодежи. Отдых для зажиточных европейцев.

На следующее утро нас объяла лень сонных курортников. С балкона мы смотрели на залитый солнцем пляж, мягкий прибой, одинких одыхающих. Даже не хотелось никуда идти. Не желая мириться с этим, я все-таки уговорил Лену пойти в древнюю крепость. Там мы фотографировались на ребристых стволах пушек изъеденных дождями и ветром. Всматриваясь с высоты в морскую даль. Хотелось пообедать, но в городе опять сиеста. «Вам же хуже» сказал я, когда в очередном ресторане нас отказались кормить.

ФИГЕРАС

            По пути я заметил российских придорожных проституток. Уныло курили в ожидании клиентов. Шоссе довольно оживленное, а вокруг луга и кусты.

Сальвадор Дали прославил этот город на весь мир, построив там свой Театр-музей. На всех улицах указатели направляют тебя к театру музею. Подъезжая видишь здание темно-красного цвета с десятком огромных яиц по периметру крыши.

Побывать в этом городе я мечтал, наверно, всю жизнь, по крайней мере с того момента когда впервые увидел в журнале несколько репродукций С. Дали. Помню где-то в 80-х многочасовое стояние в очереди в Пушкинский музей на выставку графики, где присутствовали рисунки Дали. Об этом вспоминается как о счастливой молодости. При чем тут творчество Дали?

Определение театр-музей придумано самим художником. Его называли мистификатором, и он хотел таким оставаться, не желая никак раскрывать смысл своих произведений – пусть это сделают сами зрители. Пусть это будет происходить в таком вот театре-музее.

Почему-то перед посещением  театре-музее я ожидал увидеть гораздо больше, чем увидел. Видимо Дали слишком быстро и дорого распродавал свои картины., поэтому в своей коллекции художник осталось  немного. И это правильно, ведь картины должны быть разбросаны по всему миру, чтобы люди их видели. Но желание побольше заработать тоже трудно осуждать.

Экспонатов в музее , конечно, очень много. Гулять по пяти этажам можно часами. Живопись, инсталляции, рисунки, скульптуры. 

Мы вышли из музея только после закрытия. В магазинчике при нем покупали сувениры, репродукции. Цена конечно высокие, но в магазинчиках напротив музея, а их там множество, цены в два раза выше. И хотя время было уже 18 часов, я предложил ехать в Кадакес. До территории Франции оставалось немногим более 40 км. Мы еще не были в этой стране. И мне хотелось ради спортивного интереса вступить на ее землю. Наверно это выглядело очень наивно, но тогда мы отчаянно спорили: ехать или не ехать во Францию. В конце-концов решили поехать в Кадакес.

По равнине проехали быстро, а возле моря дорога стала сильно петлять, скорость не более 40 км, а тут еще стал подниматься туман. Его облака плыли с моря и порой совершенно закрывали шоссе. Вечерело. А до Кадакеса было километров 20, по такой дороге в полутьме почти полтора часа. Лена извилась от перспективы, что если мы доедем до Кадакеса – дома-музея Дали – мы вернемся в отель в Тоссу не раньше полуночи.

Романтический белоснежный Кадакес остается на будущее. Там в деревне Порт Льигарт Дали купил в 1930 году рыбацкую хижину. Затем расширил ее до мастерской, и прожил там до смерти своей жены Галы в 1982 году. Так мы и не добрались до Порта Льигарта, мне было обидно, но  Лена сказала, что мы обязательно еще раз когда-нибудь приедем в Барселону и тогда побываем.

БАРСЕЛОНА

            Сначала мы повернули с бульвара Рамбла – продолжение Арбата - в готический квартал, в котором мне показалось как-то мало готики, разве что Кафедральный собор ( построен в 1298-1448 гг.) в котором в Папской капелле покоятся мощи мученицы Евлалии, она умерла в 304 году. Когда осматривал, собор все думал о жизненном пути этой Святой Евлалии: где и то кого и что за муки она терпела перед смертью? Саркофаг установили в 1327 году.

        Осмотрели римские колонны, их трудно найти в узком дворике между домов, возведенные еще отцом Ганнибала – Баркой, от его имение и происходит название города. Исторический музей закрыли пред нашим приходом в 13-30, тронный зал тоже. В задание мэрии можно посетить только в первой половине воскресенья, а это была пятница.

Вернувшись на бульвар Рамбла, мы спустились к порту, где находится колонна Колумба. По нему, кажется, гуляют в основном туристы. На бульваре много живых скульптур, так зарабатывают театральные актеры, переодеваясь и гримируясь в бог весь кого. Так один изображал читающего газету и сидящего на унитазе человека.

      Модерн начался с Гауди. В храме Святого Семейства люди как лилипуты в стране гигантских растений.

 И та же история, что и в Мадриде с машиной и парковкой. Заехал в подземный паркинг вместо въезда в выездной туннель, стал сдавать назад и в результате  разбил задний фонарь. Страшно расстроился.

        Подниматься на смотровую площадку колонны не стали – хватит нам подъема на собор Святого Семейства, сфотографировались на ее фоне и двинулись в аквариум. Христофор Колумб – генуэзский моряк – национальный героя Испании. Год его плаванья за океан 1492 стал знаменательным годом - своеобразным рубежом не только в истории Испании. О значении открытых им на западе земель – Америки - тогда еще никто не предполагал, Собственно Колумб доплыл до Антильских островов - Гаити, Кубы, Ямайки. Континент же осваивали его последователи. В этом же 1492 году со всей территории Испании были изгнаны мавры. Последним их оплотом оставалась Гранада, город более ста лет находился в осаде, пока, наконец, осознав полную бесполезность сопротивления, арабы покинули его. В этом же году закончился золотой век испанского еврейства. Короли Фердинанд и Изабелла подписали указ об изгнании евреев из Испании. И все это произошло в год открытия Америки. И начала инквизиции. Я смотрел на памятник мореплавателю на высокой колонне. А был ли он Христофор Колумб в действительности? А кем же тогда гордиться Испанцам?

         В аквариуме как в музее можно находиться часами. Прозрачный туннель с движущейся дорожкой проложен по дну моря. Находясь   как бы в тоще воды, рассматриваешь обитателей аквариума. Акулы – самые древние рыбы. Выражение морды - воплощение агрессии. У акул по два фаллоса. Жаль, что нельзя бросить кусок мяса и посмотреть, как они будут его рвать на части. За плавными и хищными движениями акул – можно наблюдать часами.

              Возвращаясь из аквариума, Лена уже отправилась по магазинам, прислав мне сообщение, что встретимся возле паркинга у входа в отель «Риц», я пошел по бульвару Рамбла и повернул в противоположную готическому кварталу сторону. Через десять минут ходьбы, по сторонам уже не попадались сувенирных и других магазинов, ресторанов, а людей идущих мне на встречу нельзя было назвать европейцами – индусы, арабы, негры, и вообще какие-то непонятной национальности смуглые личности. Я оказался в злачном квартале. На тротуаре одна за другой стояли проститутки разного цвета кожи. Стоило мне только взглянуть на одну, как она бросилась ко мне, что-то заверещав не по-русски. Отшатнувшись от нее, я уже старался ни на кого не смотреть. Наверняка где-то рядом топчется ее сутенер – какой-нибудь мелкий уголовник. Возле грязных домов стояли в каком-то тупом ожидании сумрачные личности – торговцы наркотиками или гомики, другие сидели на мостовой, некоторые разговаривали. Кругом валялся мусор. Там курили и пили, продавали героин и анашу. Я прибавил шаг, стремясь поскорее выбраться из трущобы, казалось, что мне сейчас приставят к боку нож или пистолет и потребуют кошелек. А может, просто сразу убьют. Неожиданно впереди я увидел двух полицейских. Обрадовавшись, я двинулся в их направлении. Они перекрыли улицу, не разрешая никому пройти. За их спинами стоял негр с поднятыми руками, прикованный за запястье высоко к забору. Полицейские всматривались в толпу, видимо надеясь, что отыщется свидетель ограбления. Я повернул в боковую улицу. Через несколько минут быстрой ходьбы грязные лавки с барахлом, бесчисленные парикмахерские, какие-то закопченные харчевни сменились светлыми магазинами и уютными чистыми ресторанами. А навстречу мне шли люди с белыми лицами и в свежих сорочках.   
      Я вышел к зданию Музея современного искусства -   побывать в нем   предстоит в следующий раз. Мы обязательно еще раз приедем в Барселону - говорила мне задумчиво Лена. Я тоже надеюсь. Только когда, ведь в Европе еще столько городов, где нам обязательно надо побывать…

Конец нашего путешествия. Конец блужданиям и радостям, на ногах пыль сотен дорог. В глазах закат, а в сердцах рассвет.

MОNUMENT  VALLEY . ДОЛИНА МОНУМЕНТОВ
  

на  снимке:    Безжизненная, поросшая полынью равнина -  Долина Монументов. 
  НА СНИМКЕ: В Долине Монументов.

      Как это было на трассе от Альбукерке до Санта Фе возле индейского казино.

Это случилось еще до окончательной ссоры с моим американским пилотом. До Санта Фе оставалось немногим более 20 миль, уже сгустились сумерки, а мы еще не ужинали. И тут мы увидели огромное индейское казино, стоявшее в трехстах метрах от дороги. Это было идеальное  место для ужина уставших путников..

Пройдя сквозь ряды игровых автоматов, за которыми можно было заметить несколько скучающих престарелых индеанок,  мы вышли сытые и счастливые на воздух и направились к автомобилю. Только сев за руль и тронувшись, я заметил, что машину сильно ведет влево. Так и есть. Переднее колесо предательски гадко спустило.

Казалось бы что делать в такой ситуации для любого российского автомобилиста  имеет однозначный ответ. Однако мой американский компаньон безапелляционно заявил, менять колеса он не умеет и не будет. Выходило, что колесо менять – только мне.  От такой наглой демонстрации нежелания работать руками я с трудом сдержался, чтобы не послать его, и заявил, что я в таком случае тоже не буду его менять. Начался долгий и бессмысленный спор: что делать? Тогда он предложил вызвать техническую помощь, чем меня глубоко удивил. Неужели в Америке вызывают техничку по таким пустякам? Происходящее стало мне даже интересно. Поскольку я представлял, какими словами пошлет нас по телефону диспетчер, узнав, что у нас где-то ночью в пустыне Нью-Мексико спустило колесо. И я еще больше увлекся развитием ситуации, ожидая, чем же это закончится? Несколькими десятками долларов или нас просто пошлют?

 Однако в Америке все не так, как в России. Бросив машину у обочины, мы пошли в ближайший супермаркет вызывать по телефону техпомощь. Самостоятельно это сделать не удалось и пришлось обратиться за помощью к менеджеру торгового зала. На ломаном английском, потрясая и протягивая договор аренды, мы упросили его дозвониться до сервиса. Американец оказался на редкость терпеливым, доброжелательным и готовым на помощь человеком. По-деловому, сосредоточенно, минут 15 он звонил по спутниковому номеру в центральный офис прокатной конторы, потом выяснил номер ближайшего офиса, потом сервиса, объяснял дорогу…. Мы тупо переминались с ноги на ногу в его кабинете, ждали, даже не надеясь, что он все-таки решит нашу проблему.

 Техпомощь мы ждали долго. Продрогли на улице, температура опустилась до нуля градусов. Наконец, через полтора часа приехал огромный грузовик-эвакуатор, из кабины вылез и спрыгнул на землю грязный человечек в замасленном комбинезоне и быстро за пять минут, нет, за четыре поменял нам колесо на запаску из багажника.  Затем объяснил , где в Санта Фе починить колесо, но мы толком ничего не поняли, протягивали ему бумагу, и он записал адрес и номер дороги. Грузовик с ревущим мотором укатил. А мы поехали искать шиномонтаж.

Запаска в этом автомобиле было не полноразмерная, это был так называемый «бублик», ехать на котором можно было не быстрее 55 миль в час. Так мы тащились по ночной горной степи до Санта Фе и проехали в темноте нужный поворот..

. Я надеялся найти сервис и отремонтировать колесо еще вечером. Но мне так и осталось непонятным, почему мой спутник, если у него горели трубы, а они точно горели синим пламенем, не мог выпить водки на rest aria и потом спокойно кайфовать в машине пока я не доберусь до гостиниц. Эти споры довели меня Эти споры окончательно вывели меня из себя. Моё терпение лопнуло. И я решил, что завтра станет последним днем нашего путешествия.

И вот теперь в этом сосновом лесу я почувствовал, что мне немного скучно без моего американского компаньона, но вспомнив о скандале в номере гостиницы в Санта Фе, я облегченно вздохнул. Лучше уж застрять в лесу с пробитым колесом, чем оставаться с потерявшим рассудок от водки человеком.

Впереди меня ждал удивительный природный памятник – Долина Монументов.

         Приближаясь к Долине Монументов я видел  на фоне гаснущего дня каменные тумбы и столбы, напоминающие  разрушенные языческие храмы. На въезде в парк, на самом краю долины стояла фанерная будка. Я услышал тихую и грустную-грустную мелодию. Это индеец играл на дудочке. В местном сувенирном магазине тоже звучала такая же мелодия. Да и вообще по по всему штату, на всех территориях, где живут индейцы Навахо, звучит эта мелодия. И если даже ты находишься в открытом поле или на дней каньона  кажется , что в ветре, и шуме воды, и шелесте листьев и травы звучит этот унылый протяжный мотив.    
       Стартовав рано утром в городке Window Rock , я весь день сначала по лесу , а потом по пустыне добирался к долине Монументов. Еще готовясь к поездке, я увидел несколько фотографий этих уникальных геологический образований и сразу загорелся идеей - непременно там побывать. Возникли эти каменные чудеса давным-давно, миллионы лет назад, когда  долина представляла собой часть равнины на плато Колорадо. Со временем верхний слой равнины, состоящий из мягких осадочных пород, полностью разрушился, но над ровной пустынной поверхностью остался ряд скал-останцев, сложенных из менее податливого к выветриванию песчаника.    
            Дорога по голой темно-оранжевой степь закончилась. И, остановившись на высоком утесе, там предусмотрительными американцами заасфальтированная площадка, откуда открывался великолепный вид на безжизненную, поросшую полынью равнину. Я на краю пропасти  и смотрел, как величественно выглядят каменные природные изваяния  в лучах заходящего солнца. Так они  воспринимались с особенной яркостью и полнотой. Это было идеальное время для фотосъемки. Возле меня возились со штативами японские фотографы. Торопливо, пока солнце не скрылось за хребтами, они выбирали ракурсы и меняли объективы на своих камерах.
       Высота гигантских скал-останцев, сложенных красными, коричневыми и желтыми песчаниками, достигает трехсот метров. Первые белые люди появились в долине. еще в XIX.   Впрочем, в те годы немногим смельчакам удавалось пробраться в этот негостеприимный пустынный край, к тому же населенный воинственными индейцами Навахо.  Лишь после 1870 года, когда войны с индейцами закончились, началось массовое посещение Долины Монументов. Внесли свою лепту в популяризацию долины и киношники, на территории долины снимались сцены из кинофильмов : эпохального «Беспечный ездок» , а также «Назад в будущее» и « Форест Гамп».. 
        Индеец, игравший на дудочке, продавал билеты на экскурсию по долине. Вниз, в долину можно было спуститься самостоятельно или на автопоезде, а потом ездить весь день по просторам красной равнины,  выбирая извилистые грунтовые дороги и любуясь фантастическими скалами прямо из салона автомобиля. Наверно, можно было и забраться на одну из них.
         По сей день в долине живут в примитивных хибарах несколько индейцев. Они не приняли европейскую цивилизацию, остались верны своему дикому укладу жизни. И в этом заключается для них свобода. 
       По пути к долине Монументов я побывал еще в одном красивейшем месте - Каньоне Челли (Canyon Chelly). В переводе означает «прохладный».  На машине можно проехать практически вдоль всех извилистых, обрывистых краев каньона.  Внизу на глубине 700 метров течет река, вокруг нее пастбища и распаханные поля. По утверждению исследователей, индейцы там жили еще 600 лет назад. С тех времен сохранились остатки их жилищ. Но чтобы увидеть результаты археологических раскопок, нужно спуститься вниз.  
       Чтобы скорее добраться до каньона Челли, я решил сократить путь, но выбрал, как выяснилось совсем не ту дорогу – она  оказалась грунтовкой. И то, что по шоссе преодолевается за 20 минут, здесь было преодолено за полтора.   Но не потерянное время беспокоило меня. Дорога шла, прямая, как стрела, по сплошному лесу, нет, он вовсе не был безжизненным,  попадались места для пикников, виднелись заготовки дров, даже лошади паслись. Но было все-таки как-то жутковато. А вдруг сейчас выскочат из оврага дикие индейцы верхом на лошадях без седел, и если   сразу не убьют проклятого бледнолицего, то ограбят уж точно. А поскольку брать у меня особо нечего, то захватят, как сейчас принято в уголовно-террористическом мире,  в заложники и будут требовать выкуп. Только вот у кого?
     Впрочем, на самом деле, явление кровожадных индейцев, беспокоило меня гораздо меньше, чем вполне конкретная опасность  проткнуть шину. Острыми камнями  грунтовки это было сделать проще простого. И кто тогда поможет мне заменить колесо? Сразу вспомнилось недавнее происшествие. Это было на трассе от Альбукерке до Санта Фе возле индейского казино.
( далее об этому путешествии можно прочитать на следующих страницах журнала)
http://vicsimo.livejournal.com/8547.html

      Маршрут. Лос-Анджелес – Джошуа Три национальный парк – долина реки Колорадо – город Томбстоун – город Лас Крузерс – Белые пески парк – музей космонавтики, Альмогордо – резервация индейцев АПАЧИ – Эль Пасо, мексиканская граница – Карлсбадские пещеры – Техас  - Амарило, историческая дорога 66 - Санта Фе - индейская деревня Таос - Каньон Челли -Долина Монументов - Гранд Каньон - Плотина Гувера - Лас Вегас - Сан Диего - Лос-Анджелес.

 Los Angeles – Palm Springs, National Park Joshua Tree – Colorado river – Tucson – Tombstone – Las Cruces   - White Sands – Alamogordo – New museum Space – Mescalero Apache reservation - El Paso – Carlsbad Caverns – Pecos (Texas)  – Odessa - Amarillo – Tucumcari - Albuquerque -  Santa Fe –Taos, pueblo Taos – Window Rock – Chelly Canyon – Monument Valley – Tuba City – Grand Canyon – Kingman – Route 66 – Hoover Dam – Las Vegas, Bellagio - Temecula – San Diego – Universal studio – Santa Monica – LAX 

Уже вечером  на хайвее № 180  по пути из Карлсбадских пещер в Эль Пасо мы остановились в голой степи где-то на границе штатов Нью-Мехсико и Техаса. Решили покурить под звездным небом. Между тем становилось прохладно, сгущались сумерки,  а нам еще предстояло проехать 80 миль.Нужно было добраться до города Эль Пасо, где проходит мексиканская граница. Ее на следующий день мы и собирались пересечь.   

    И вот как получается, что если курить сигареты на техасской границе в степи под ночным небом невольно вспоминаются былые времена, и задумываешься о прожитом. Ведь тогда 25 лет назад и вообразить  было невозможно, что мы заедем в такую даль, в Техасские степи и будем стоять под звездами и мечтать. Ведь тогда,  в это же самое время только  мы  где-нибудь в Москве в кафе «Подъезд 777 » пили кавказский портвейн и мечтали уехать далеко-далеко – в Новую Зеландию, в Канаду, в Южную Африку. Об Америке почему-то даже и не задумывались, настолько она в те глухие годы была для нас недосягаема и далека.. Даже в самой смелой, дикой фантазии не могла привидится эта бескрайняя техасская степь, кусты и колючки,  пустая дорога и звездное небо. Удивительные перемены преподносит жизнь, если только стараться в этой жизни что-то изменить.

            Быть может настоящие знатоки пещер не разделят моих восторгов, но Карлсбадские пещеры произвели на меня большое  впечатление. И своими размерами, и многообразием сталактитов и сталагмитов, и организацией экскурсий. Там все сделано так, чтобы люди гуляли под землей, словно в лондонском парке. Размеры пещер настолько велики, что туда можно поместить несколько межконтинентальных авиалайнеров. По ним можно идти несколько километров, спускаясь из одного зала в другой. Продуманная подсветка делает такое путешествие увлекательным знакомством с чудесами известковых образований. Заблудиться невозможно, поскольку вдоль асфальтовых дорожек установлены указатели, информирующие, где выход, а где продолжение маршрута.

      Экскурсию вели не просто гиды, а прямо артисты. Я подумал, что молодой человек, наверно, готовится стать голливудской звездой мюзиклов, а пока подрабатывает гидом в пещерах, настолько выразительно он сначала спел , этому поспособствовала пещерная акустика, а потом рассказал историю открытия и освоения пещер.                  

      Спустившись в королевский зал, наш гид выключил свой фонарь и мы погрузились в кромешную тьму. Жутко. Вот так было в пещерах, пока из них не сделали увлекательный аттракцион.

     Чтобы передать красоты пещер на фотографии, необходима специальная аппаратура. Среди туристов были  увлекающиеся такими съемками, но я не из их числа. И просмотрев свои фотографии из пещер, я заключил, что выставив их на всеобщее обозрение, я вызову только отвращение, поскольку  удивительные  и неповторимые в реальности каменные образования  выглядят у меня словно какие-то свисающие  сопли, непонятные экскременты,  противная  студенистая грязь.  Впрочем,  и любые другие снимки пещер можно рассмотреть под этим углом. Поэтому в пещерах лучше всего просто побывать. И воочию полюбоваться чудесами природы.

 
Прибыв в Эль Пасо поздно вечером , мы практически сразу нашли "Мотель 8" и сняли номер. Наши попытки получить у администратора комнату, где бы открывались окна, так и не увенчались успехом. По моему наблюдению окна в гостиницах Америки, особенно в южных краях забиты наглухо стомиллиметровыми гвоздями, видимо ради экономии электроэнергии, которя тратится  или на охлаждение, или на обогрев помещений. Так что пришлось спать в атмосфере кондиционера.
         На следующий день мы направились на поиски границы.

        

Забытый на обочине одной из техасских дорог старый грузовичок наблюдает как стремительно несутся его молодые красивые собратья. Мы остановились там случайно,  для короткого технического привала.
          Такие колючки растут в Техасе везде словно лопухи в средней полосе России.































Найти границу с Мексикой  оказалось совсем не трудно. Она проходит по реке Рио Гранде, которая на самом деле оказалась пыльным сухим оврагом, загороженным с обеих сторон рядами колючей проволоки, бетонными полосами отчуждения, пустыми дорогами, которым периодически проезжали полицейские и пограничные автомобили с вооруженными людьми в касках. На другой стороне серел мексиканский город Жуан.
     Границу в этот раз мы переходит не стали. Засомневались в честности мексиканских полицейских, поскольку у них могло возникнуть желани не выпускать нас обратно в Штаты за так. А денег у нас было не так много, как полицейских в приграничных районах Мексики.

      Новое увлечение американской молодежи зрелого  и старшего зрелого возраста бесконечные путешествие по стране в супервагончике RV , что означает  “Recreation Vehicle”, а в переводе “транспортное средство для отдыха”. Это примерно то же самое, что тысячи разъезжающих по европейским дорогам «автокухонь», оснащенных спальными и помывочными местами. Но только в три раза больше. Внешне Эр-Ви похожи на обычные междугородные автобусы,  но внутри они предельно начинены  самой разнообразной техникой, создающей для путешествующего по–настоящему, по-американски комфортные условия.. Помимо этого внутренности Эр-Ви могут трансформироваться, так что владелец может придать интерьеру своего жилища  на колесах строго индивидуальный вид.   
       Передвигаться следует от одной клубной стоянки до другой. Предварительно купив клубную карту. Откуда уже совершать короткие окрестные вылазки на своем джипе. Так и едут по дорогам эти автобусы, буксируя на жесткой сцепке   повседневные машины американцев – джипы.
       Проезжая по фривею № 8, что проходит по югу Нью-Мексико, мы видели сотни таких автобусов, ждущих своих покупателей или арендаторов. Это производило впечатление автопарка под открытым небом. Быть может, наступление кризиса повлияло на желание американцев покупать РВ или брать в аренду?
              Поскольку путешествие мое было исключительно автомобильным одним из важных моментов было получение машины. В прокатной конторе  Enterprice кажется, действительно могут угодить клиенту. Менеджер за стойкой рассказал условия аренды и назвал цену – 1070 долларов. Мы в первый момент растерялись от такой заоблачной суммы ( за 17 дней), но затем начали просить скидку. Тогда девушка пошла посоветоваться со старшим менеджером, вернулась через 3 минуты и назвала новую цену – 715 долларов. Такой подход к пожеланиям клиентов нас вполне удовлетворил. Но и этой суммы я не заплатил прокатчикам. Во время поездки спустило колесо, не желая менять его самостоятельно, мы вызвали техпомощь, которая приехала и поставила запаску совершенно бесплатно. На следующий день я отремонтировал проколотое колесо за 12,5 дол + 2.5 чаевые, при сдаче машины прокатчикам приложил счет из шиномонтажа. И мне сминусовали 15 долларов.  
           Поучили прокате  машину Шевроле «Combat» LX. Незамысловатый такой автомобильчик, довольно резвый, но и прожорливый.  На нем не было центрального замка и стеклоподъемников, что создавало определенные неудобства. Но и отсутствовали эти узлы не потому что нам всучили машину с такой комплектацией, а потому что мы сами такую выбрали.
       Офис прокатчиков состоит из 15 или 18 стоек для оформления документов и ангара на машин 250 – 300. Непрекращающийся поток клиентов даже тормозиться на несколько минут перед работающими стойками, но затем стремительно  растекается по ангару и выбирает приглянувшуюся машину. Поэтому мы выбрав одну с центральным замком, пошли посмотреть другую, а нашу в это время уже кто-то забрал   Между тем в ангаре появились свежие машины. Их тоже начали быстро разбирать. Конвейер не замирал ни на минуту. Нечего тут выбирать – все машины примерно одинаковые.
       Америка гордится своими дорогами. Нечего возразить. Но вот в сравнении с Германией…  Вижу указатель, что нужным мне съезд с фривея будет через полторы мили. И все, больше указателей об этом съезде не установлено. Только непосредственно над съездом висит щит, так что если не успел во время перестроиться в крайний правый ряд, то проскочишь. А вот в Германии напомнят о съезде как минимум раза три. Так что в Германии дороги организованы лучше. Хотя, вероятно, если бы в Америке были такие же расстояние как в Германии, они бы тоже оснастили все свои хайвеи и фриевеи многочисленными знаками и указателями.  
            Слышал недавно по радио передачу, где какой-то пижон заливал, что ехал из Чикаго до Лос-Анджелеса со скоростью 200 км в час. (Наверно по исторической дороге 66. В реальности дорога 66 погожа на загородную шоссейку, по которой дачники ездят за грибами.)  В действительности никто по американским дорогам с такой скоростью не ездит. В принципе, конечно, ездит, но только очень-очень недолго. Ограничения скорости на фривеях 70-75 миль в час, многие превышают на 10-15. Но в общей массе скоростной режим соблюдается. Неоднократно я видел полицейских на открытых участках штрафующих нарушителей.  Поздним вечером в Аризоне на трассе 40 трассе меня обгоняли огромные траки, шедшие 80-85 миль в час. Иногда еще при обгоне и погудят, да так оглушительно, словно океанские корабли.
            В Европе ездят аккуратнее. Особенно суетливостью и желанием побибикать страдают калифорнийские водители. В других штатах люди спокойнее. Особенно в Техасе, где так просторно, что водители никогда не используют заднюю передачу, чтобы припарковаться.

                                                                                                                                                                                                                         Уходит вдаль и скрывается за горизонтом Федеральное шоссе № 10, по его сторонам установылены тысячи ветряков - целая электростанция , производящая свет из воздуха. По этой дороге можно было доехать до Феникса, но мы свернули на границе штата Аризона, чтобы выехать шоссе № 8, идущее вдоль мексиканской границы.

 

Недалеко от дороги № 10 находится Национальный парк Joshua Tree, известный своими оригинальной формы деревьями. Помимо этих деревьев на территории много разных других растений. А поскольку место это засушливое, преобладают колючки и кактусы, как, например, этот на фотографии - Cholla Cactus.  










Если свернуть с дороги  № 10 к мексиканской границе, то попадешь в городок Томбстоун, в котором сохранен колорит 19 века, когда его основали первые переселенцы. На таком автобусе в виде трамвайчика можно
прокатиться с экскурсией по историческому центру. 








Одна из улиц Томбстоуна.

























В Томбстоуне.














Американская история начиналась именно с таких  городков. В сравнении с европейскими это просто экзотические деревни, но по ним мы можем судить с чего начиналось освоение Запада, а побывав в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско увидеть каких размеров и высот оно теперь достигло.

















Одна из улиц Томбстоуна

В долине реки Колорадо, на границе штатов Калифорнии и Аризоны, создан целый оазис из полузных селскохозяйственных культур, одна из которых - хлопок. Для северных жителей планеты это растение выглядит экзотично, ведь в средней полосе не то что таких полей, да и куста не увиддишь. Хлопковые плантации часто ассоциировались у нас с солнечным Узбекистаном, где под руководством мудрого товарища Рашидова, местные хлопководы добивались невиданных урожаев. Правда, потом, после смерти Брежнева, уже в эпоху перестройки, выяснилась вся гнилая коррупционная сущность узбекского лидера. Рекордные урожаи оказались дутыми  цифрами. Вскрылись аферы с расхищением социалистической собственности. Появилось так называемое Узбекское дело. Но товарища Рашидова, сердечного друга Леаонида Иьича уже не было в живых. Вождь узбекских хлпководов покончил собой.

Печальное кладбище индейцев Навахо в пуэбло Таос. Не часто увидишь такие скромные погосты.

А здесь похоронены граждане города Санта Фе. Тоже скромно, но все-таки не так безнадежно бедно.

Повсюду в туристических местах  Аризоны и Нью Мексико  индейцы торгуют бижутерией, они называют эти изделия ювелирными украшениями. Ассортимент всезде одинаковый, и производятся эти бусы и кольца, видимо, на одной фабрике. Примерно за такие же безделушки они и продали 300 лет назад свою землю белым колонизаторам. Поэтому, наверно, у торговцев такие грустные лица. 

На краю каньона Челли, но чтобы ощутить масштабы этого природного памятника нужно там побывать.

Это уже другой каньон. На пути к Гранд каньону из города Камерон встречается река Малая Колорадо (Littlt Colorado), так значит этого Малый Гранд каньон.

Здание суда в городе Кингман (Kingman.Arizona). Отношение американцев к правосудию иллюстрируют в определенной степени те здания, в которых вершится справедливость. Неоднократно замечал, что в любом даже самом маленьком городке одно из лучших зданий отдается Фемиде.



Во время депрессии 30 годом было решено построить эту плотину. Тогда эта ударная капиталистическая стройка была возможностью для сотен тысяч людей заработать чтобы выжить, теперь от вырабатываемой электроэнергии горит свет в пяти штатах. снабжаются

На авианосце побывало уже более 3 миллионов экскурсантов.


       На берег океана, в Санту Монику приезжают на только на RV, но и на скромных "автокухнях", нагруженных тюками нехитрого дорожного скраба,  чтобы пить вино, курить и встречать закаты.


       Отлив на пляже Санта Моники. В ноябре не очень тянет купаться. Ветер и небо в облаках. Хотя любителям виндсерфинга это только нравится. Перед возвращением в холодную и грязную Москву я бы тоже неприменно искупнулся в океане, но  мне нужно было спешить на самолет.  Печально, что путешествие заканчивается в таком красивом месте. Стоять бы и стоять на берегу, всматриваясь в бесконечную даль... (  Вспомнился таксист из фильмы Браг-2 и похожий таксист из Брайтона, который вез меня в аэропорт, общего в них было только то, что ни первый, ни второй были не похожи на преуспевающих людей. )